Для работы нужно подбирать наиболее технологичные и универсальные марки строительных материалов.
            Например, для внутренних работ в сухих помещениях очень удобно применять шпатлевки на гипсовой основе. Для внутренних работ в помещения с повышенной влажностью – хороши шпатлевки на основе цемента. Существуют составы универсальные, совместимые с другими материалами и называются они универсальными грунтовками и шпатлевками.
            Добавление синтетических компонентов в эти шпатлевки не лишают их универсальности и улучшают их свойства – например, повышают влагостойкость гипсовых составов. Поэтому полимер-гипсовые и полимер-цементные шпатлевки применяются очень широко.
            Среди разнообразных грунтовок и шпатлевок наибольшей универсальностью обладают латексные составы.Они совместимы с большинством строительных материалов. Большинство из них является экологически чистыми и разводится водой. Они совместимы со всеми композициями на синтетической основе.

            Для начала начнем с самого простого варианта – с обновления краски на стене, сохранившейся в хорошем состоянии – без трещин, изъянов и участков отвалившейся краски. Но даже в этом простом случае существует определенный алгоритм действий:
            • Удаляются все предметы, закрепленные на стене;
            • Удаляются все предметы, связанные с электричеством: накладки розеток, выключателей,,             осветительные приборы;
            • Удаляются плинтусы на границе стены с полом или потолком, соблюдая меры   предосторожности. Если плинтус прикреплен к полу, то для предохранения пола от повреждений      под монтировку подкладывают кусок оргалита, фанеры или брусок.
            Вопрос удаления плинтусов рассматривается индивидуально. В некоторых случаях плинтус удаляется обязательно, в других его желательно удалить, в третьих можно вообще не трогать.
            Когда плинтусы и напольное покрытие находятся в отличном состоянии их можно не трогать. Желательно удалять плинтусы в тех случаях, когда их повторное использование проблематично. И обязательному удалению плинтусы подлежат в случае, когда ремонту подлежат не только стены, но также еще и пол.
            Исключение из правил составляют современные плинтусы, устанавливаемые на специальных креплениях – снятие таких плинтусов не вызывает затруднения.
            Наличники у дверных коробок удаляют редко, чаще их защищают малярным скотчем или полосой самоклеющейся пленки. Ленту обязательно нужно прижать шпателем в углу на стыке между стеной и наличником. Если этого не сделать, за наличник под ленту затечет краска.
            Особенностью покрытий алкидными красками является их способность адсорбировать жировые отложения и если тщательно не очистить поверхность от загрязнений, новая краска на поверхности держаться не будет. Стены промываются водой, с добавлением уксуса или аммиака.
После уксуса и аммиака не остается следов, как от моющих средств, поэтому промывка стен водой после них не требуется.
            Поверхность стены можно немного прошлифовать наждачной бумагой или пемзой для создания шероховатости – это улучшит сцепление красок на стене. Пыль тщательно удаляется со стены влажной тряпкой – остатки пыли могут быть причиной отслоения нового слоя краски.
            Краску в банке требуется тщательно перемешать до однородности, особенно если на дне банки обнаружился осадок. Лучше всего использовать миксер. Подготовленная краска выливается в лоток.
            Окраску стены начинают с углов флейцем, по большим поверхностям работают валиком. При работе валиком существует два производственных момента.
            Первый – набор краски на валик. Краски нужно набирать столько, чтобы валик пропитался краской, затем лишнюю краску следует отжать о края лотка. Излишек краски приведет к появлению потеков на стене.
            Второй момент – движение валика по поверхности стены выполняется снизу вверх с некоторым нажимом. Здесь нужно отрегулировать силу нажима – если он будет слишком сильный, то краска потечет по стене, если слабым – останутся непрокрашенные места. Повторяя движение вверх и вниз, добиваются равномерного нанесения краски. Вблизи пола и потолка валик прокатывается в горизонтальном направлении, параллельно стыку.
            В зависимости от укрывистости краски и цвета предыдущего слоя может потребоваться вторичное окрашивание. Окрашенная стена должна высохнуть без пыли до состояния отлипания, в течение времени, указанного на упаковке.
            Переходим к более сложному варианту окрашивания стены – при наличии частичных разрушений, трещин и повреждений в слое штукатурки. Такая стена требует полноценной подготовки:
            • Удаляются все предметы, закрепленные на стене.
            • Удаляются все предметы, связанные с электричеством — накладки розеток, выключателей,             светильники.
            • Удаляются плинтусы на границе стены с полом (потолком).
            • Следы плесени от старых протечек удаляются специальными грунтовками, предотвращающими             развитие плесени (антиплесень).
            • В местах, где старое покрытие отслаивается, старую краску нужно не только тщательно             удалить, но и проверить целостность слоя под старой краской. Шпателем тщательно зачищается             отслаивающаяся краска, иначе не будет прочного основания для последующего покрасочного   слоя.
            • Отверстия от крюков, шурупов, гвоздей, которые не будут использованы после ремонта,             требуют заделки шпатлевкой. Гнезда креплений, которые будут возвращены после ремонта,             можно обозначить спичками, выступающими из стены не более, чем на 0,5см.
            • Поверхность стены для снижения пористости и улучшения сцепления оставшихся фрагментов             краски и штукатурки, обрабатывают грунтовкой, совместимой по составу со шпатлевкой и             краской.
            • Все выявленные дефекты шпатлюются. Трещины, выбоины, плохо заделанные заводские             дефекты панелей сначала расшиваются, а затем заделываются готовыми шпатлевочными             составами (учитывайте совместимость материалов!). При необходимости используется малярная             сетка.
            • Особое внимание следует уделить выступающей арматуре и другим металлическим деталям, так как они могут стать причиной проявления ржавчины сквозь слой краски – их закрашивают       алкидной краской или эмалью.
            • При сильных повреждениях поверхности производится полное шпатлевание всей поверхности.             Это несколько дольше обычного шпатлевания, но зато дает более ровную и однородную             поверхность.
            • После нанесения шпатлевочного или выравнивающего состава поверхность ошкуривается             наждачной бумагой.
            • Для лучшего сцепления окрасочного состава с выровненной стеной по шпатлевке выполняется             грунтовка, тем же составом, что и первичная.
            • Тщательно удаляется пыль сырой тряпкой. Даже небольшие остатки пыли могут вызвать             отслоение краски.
            • Окрашивание стены производится также как и в предыдущем случае – флейцем и валиком.    Если между шлифовкой и удалением пыли прошло более часа, то потребуется повторное, но сухое удаление пыли.
            При описанном варианте подготовки стен, когда производится полное шпатлевание, выполняются и некоторые другие ремонтные работы, например, устранение наружной электропроводки. В этом случае в стенах штробят каналы. Удобнее всего штробить каналы углошлифовальной машинкой, чаще известной под названием «болгарка». Использовать алмазный диск уместнее на самых твердых стенах, для гипсолитовой подойдет обычный. Диском прорезают две параллельные канавки нужной глубины, затем долотом вырубается промежуток между канавками.
            Гнезда под розетки и выключатели сверлят дрелью с корончатым сверлом, затем в эти гнезда устанавливают коробки под электроарматуру. Гнездо в стене увлажняют и укрепляют коробки на алебастровом растворе. Алебастровый раствор не дожидаясь полного застывания можно начать шлифовать. Бытовых потребителей электроэнергии становится все больше, поэтому планируя количество розеток на стене, нелишне будет прибавить еще одну. Одиночные розетки стали редкостью, сейчас устанавливаются розетки групповые. Групповые розетки обычно комплектуются из одиночных, а затем снаружи оформляются общим накладным элементом. Розетку для очень большой нагрузки с отдельным кабелем можно установить чуть в стороне. Электрические розетки без наружных накладок устанавливают на стене до окраски и заклеивают скотчем. После окраски место расположения розетки можно найти на ощупь и вырезать ножом окно.
            Иногда при установленной ранее скрытой электропроводке установлены не полностью скрытые розетки. Такие розетки не обязательно удалять. Выступающую часть можно заклеить малярным скотчем и затем закрасить вместе со стеной. После полного высыхания краски острым обойным ножом скотч срезается по стыку накладки и удаляется.

        Особенностью клеевых и меловых покрытий является необходимость тщательной промывки стен. Поэтому при подготовке стен к окраске необходимо удалить все слои клеевой и меловой краски.  Для этого:

• Удаляются все предметы, закрепленные на стене.
• Удаляются предметы, связанные с электричеством.
• Удаляются плинтуса на границе с полом и потолком.
• Застилается пол, особенно в местах соединения стены с полом, предохраняя пол от воды.
• Слой краски смачивается водой при помощи распылителя, валика или губки. Оставляется для полного намокания.
• Намокший слой счищается при шпателем или скребком.
• Остатки меловой краски смываются губкой, постоянно очищая ее от краски в ведре с водой. Остатки клеевой краски промываются раствором соляной кислоты.
• Поверхность стены тщательно промывается и высушивается.
• Следы плесени от старых протечек удаляются грунтовкой «антиплесень».

         Качество очистки поверхности можно проверить, проведя рукой по высохшей стене – ладонь должна остаться чистой.

         После очистки поверхности от старой краски можно приступать к следующим операциям:

• Поверхность стены грунтуется  совместимой с выбранной шпатлевкой и краской грунтовкой. Если стена не имеет существенных дефектов, можно применить грунт-шпатлевку.
• Трещины, выбоины – все дефекты поверхности шпатлюются.
• Выступающие детали арматуры закрашиваются краской или светлой эмалью – это предохранит слой краски от выступающей ржавчины.
• Поверхность стены шлифуется мелкой наждачной бумагой.
• Поверхность стены грунтуется повторно.
• Загрунтованная поверхность шлифуется после высыхания грунтовки.
• Влажной тряпкой тщательно удаляется пыль.

            Подготовка поверхности стены, ранее оклеенной обоями, под новую алкидную или водоразбавляемую краски, производится следующим образом:

• Полностью удаляются со стен обои и бумага. Плохо поддающиеся участки отпариваются или смачиваются. При подготовке стен под покраску, старые обои необходимо удалять полностью, до каменного основания – участки бумаги, покрытые краской, начнут отставать от стены. При изменении влажности и температуры на таких участках могут образоваться пузыри.
• Удаляются все предметы, закрепленные на стене, особенно электрические (розетки, выключатели, светильники).
• Удаляются плинтуса на границе пола и потолка, соблюдая осторожность.
• Пол, особенно на границе со стеной, тщательно застилается.
• Поверхность стены, после удаления обоев, ошкуривается. Мелкие участки плотно приклеенной бумаги можно удалить только так.
• Поверхность стены грунтуется составом, совместимым с последующими слоями шпатлевки и краски. Желательно, чтобы грунтовка обладала антисептическими свойствами.
• Обнаруженные дефекты шпатлюются, при необходимости трещины расшиваются.
• Выступающие части арматуры и металлических конструкций закрашиваются светлой эмалью или алкидной краской.
• Поверхность шлифуется наждачной бумагой
• Вторичное покрытие стены выполняется грунтовкой, используемой первоначально либо предназначенной для окрашивания стен краской, предварительно ее разбавив.
• Высохшая после грунтования поверхность вторично шлифуется.

      Пыль с поверхности удаляется влажной тряпкой.

            Основным и самым первым инструментом для проведения окрасочных работ являются кисти. Лучшие кисти получаются из хребтовой свиной щетины. К свиной щетине добавляют конский волос, щетину других животных, синтетическое волокно. Форма свиной щетинки – шероховатая поверхность, утонченный кончик и метелочка на кончике волоса (флажок), обеспечивает набор краски, ее удержание и равномерное распределение по поверхности.

            Самые мягкие и тонкие кисти изготавливают из барсучьего и беличьего меха. Такие кисти из-за их высокой стоимости при малярных работах редко используются.

            Кисти из щетины и волоса – используются для нанесения любых лакокрасочных составов. Для окрасочных составов на водной основе они малопригодны. В воде такие кисти размочаливаются и теряют упругость.

            Для изготовления кистей давно применяется синтетическое волокно – нейлон и полиэстр. Они вполне устойчивы к водным составам и применяются для всех составов без исключения.

            Но чаще всего для изготовления малярных кистей применяется смешанное сырье. При этом достигается наилучшее сочетание свойств натурального волоса и синтетического волокна. Чешуйки в щетине удерживают краску, синтетика сохраняет упругость и увеличивает износостойкость кисти.

            Для промывки стен и потолков, нанесения клеевых составов, антисептической обработки используются кисти из рогожи, поролона и т.п.

            Разновидностей кистей много, но некоторые виды универсальны и широко используются при окраске стен.

            Ручник – круглая кисть различного диаметра и длиной волоса у кистей большого диаметра 40мм, и у кистей малого диаметра 25-30мм. широко использовалась для окраски в самых разнообразных случаях.

            Плоские кисти – самые распространенные. Часто их называют флейцами – по внешнему виду они похожи, но на самом деле флейц – это разновидность плоской кисти с пучком щетины от 6 до 20мм. и шириной 20-120мм. Область применения флейцев и плоских кистей одна. По массовости применения плоские кисти опережают ручники. Некоторые кисти предназначены для выполнения специфических работ, например, для выполнения филенок – тонких линий. Радиаторные кисти снабжены длинной ручкой и изогнутой рабочей частью. Ими удобно окрашивать труднодоступные места.

            Кисти-торцовки изготовляются из твердой хребтовой щетины, прямоугольной формы размером обычно 75х154мм. предназначены для придания фактурности свежеокрашенной поверхности или для набивки трафарета. 

            Малярный валик – самый удобный и универсальный инструмент – используется и для окраски, и для грунтования, для нанесения декоративной штукатурки и шпатлевания. Устройство малярного валика очень простое – на металлическую ось с ручкой устанавливается цилиндр из металла или пластика, на цилиндр надевается чехол из пористого, хорошо впитывающего материала. Диаметр гильзы составляет 50мм, длина валика варьируется: 100, 180, 225мм. Чехол для валика обычно изготавливается из искусственного меха – для масляной краски, или из поролона для краски на водной основе. Для работы валиком используются лотки с кюветой для краски и рифленой поверхностью для отжима излишка краски с валика. В зависимости от величины и высоты окрашиваемой поверхности для валика подбирают рукоятку подходящей длины. При окрашивании труб, лестничных ограждений других предметов, которые требуется окрасить со всех сторон, используют валики сдвоенные. Существуют также валики со структурной поверхностью. Ими можно производить отделку поверхности путем накатки рисунка. Накаточные валики выполняют из мягкой либо твердой резины с фактурным рисунком. Иногда валики обтягивают кожей. Такие валики позволяют также выполнять филенки и окантовки.

            Для декоративной отделки окрашенной поверхности можно использовать вместо валика и торцовки тампон из тряпки, штамп в виде приклеенного к терке выпуклого рисунка или трафарета. Также для декоративной отделки используют штампы или губки для нанесения цветовых пятен и различные гребни для образования рельефа на ровной поверхности окрашенного слоя.

            Краскопульт позволяет распылять краску на больших поверхностях. Минус – большое количество мелкодисперсной пыли и капель краски.

Не следует ограничиваться только валиками и кистями. Штампы, губки, торцовки, туповки, гребешки, тампоны из поролона, тряпки, даже мятой газеты – вот далеко неполный перечень приспособлений для декоративной отделки поверхностей.

Чтобы первый опыт применения на практике кистей и валиков не стал преградой на пути практической деятельности, нужно следовать несложным правилам подготовки инструментов к работе.

Кисть из натуральной щетины:

• Принесенная из магазина кисть проваривается в воде для придания щетине мягкости.
• Круглая кисть обвязывается шпагатом для уменьшения рабочей длины щетины и увеличения срока службы кисти.
• Непосредственно перед использованием кисть замачивается в воде на 1 час для размягчения волоса.
• После замачивания новую кисть, не высушивая, выравнивают, обтирая ворс по бетону в течение 10-15мин.
• Обжигать для выравнивания ворса можно только кисти изготовленные из конского волоса.
• Перед нанесением краски волос и щетину кисти нужно высушить.
• Кисть из синтетической щетины в проваривании и замачивании не нуждается, но выравнивание краевых волокон по шероховатой поверхности им будет полезно.

Валики:

• Валики очень удобны при окраске поверхностей большой площади. Наносить валиком можно любые жидкие составы – окрасочные, грунтовочные, даже шпатлевочные. Чехол валика изготавливается из любого пористого материала – поролона, велюра, искусственного меха с различной длиной ворса, со вставками для структурирования наносимого слоя.
• Чехол поролонового валика легко сменить на меховой, а перед работой новый чехол также замачивается в воде и обкатывается на бетонной поверхности или на грубой штукатурке.

        Для выполнения окрасочных работ на стенах используют акриловые (масляные) и водоразбавляемые краски на различной основе. Преимущество за красками на водной основе – они обеспечивают получение прочного устойчивого красочного покрытия, экологически чисты, с успехом применяются для декоративных отделочных работ, их легко смыть мыльным раствором и они безопаснее для окружающей среды по сравнению с масляными.

                 Краски на водной основе сохнут быстро, что не всегда удобно в декоративной росписи, но зато они легко колеруются.

            Для некоторых способов нанесения декоративных отделочных покрытий предпочтительно использовать окрашенную глазурь – менее вязкую и более прозрачную по сравнению с краской. В продаже имеются бесцветные акриловые основы для создания глазури при смешивании с акриловой или латексной краской, и они образуют матовые, полуматовые и глянцевые покрытия. Материал глазури не меняет цвета краски; обычно небольшое количество краски добавляется в глазурь для придания нужного цвета. Для придания прозрачности латексную или акриловую краску смешивают с лаком полиуретановым или на водной основе..

Но не все краски разбавляются водой. В некоторых случаях потребуются растворители.