Определение паркетной доски постоянно меняется. Ранее под понятием паркетная доска понимали продольную доску с наклеенными паркетными плашками, то теперь паркетной доской называют паркетную плашку, увеличившуюся до размеров доски.

Особенности современной паркетной доски
    Паркетная доска напоминает доску деревянную, но состоит из нескольких слоев. Паркетная доска в современном исполнении – трехслойная, слои склеены и спрессованы под высоким давлением. Наружный слой состоит из пластин ценных пород дерева, внутренний – слой сосны или ели, нижний слой – шпон. Направление волокон перпендикулярно друг к другу. В наружном слое волокна располагаются вдоль доски, в среднем поперек, в нижнем – снова вдоль. Такое расположение волокон в слоях обеспечивает наибольшую прочность доски и стабильность ее размеров. У паркетной доски много общего с ламинатом и паркетом. Соединение паркетных досок между собой осуществляется также как соединение досок ламината с бесклеевой системой замыкания.

Замки стыков паркетной доски
    У паркетной доски также как у ламината существуют замковые системы, в которых доски соединяются под углом, и системы «snap-snap», замыкаемые сдвиганием в одной плоскости.
Различными фирмами выпускается доска с оригинальной системой замыкания, поэтому подобрать для напольного покрытия доски разных фирм не удастся. Кроме того, на торцах доски и на продольных сторонах замки разнятся.

Укладка паркетной доски
    Укладка паркетной доски начинается с расстилания по основанию пола подложки. Укладка паркетной доски выполняется также как доска ламинатная – с угла у стены. Затем пристыковывается вторая доска, составленная из кусков так, чтобы стыки досок были уложены со смещением. Доску приходится распиливать. Для этого доску размечаем и разрезаем при помощи электролобзика. В качестве замыкающих элементов используются и замки и системы «snap-snap».
    Замковая система запирания требует пристыковки досок под углом в 30-45% с последующим выравниванием досок.
    Система «snap-snap» замыкания под углом не требует, соединение досок происходит вдвиганием гребня первой доски в паз второй. После такого соединения разъединить доски очень трудно.
    В качестве бруска, предохраняющего край доски от деформации, используют отпиленную от доски чурочку. Выступы на гребне чурочки нужно срезать ножом – тогда ею можно будет пользоваться.
    Для обеспечения зазора между покрытием и стеной вставляют клинышки.
Поперечный стык можно собрать вручную, вдвигая с усилием рукой гребень первой доски в паз второй Но иногда приходится применить большее усилие. В этом случае удар лучше наносить киянкой через чурочку.
    По рисунку паркетная доска, линолеум и ламинат могут не отличаться друг от друга и их легко издали перепутать. Преимущество паркетной доски перед ламинатом в том, что паркетную доску можно циклевать до 5 раз, а защитное полимерное покрытие на паркетной доске по износостойкости и прочности нисколько не хуже покрытий на ламинате. Многие образцы ламинатной доски обрабатываются снаружи растительными маслами. Это придает полу бактерицидные свойства и насыщает покрытие ароматом натурального дерева.

Доска массивная
    Массивная доска отличается от обычной половой доски не только размерами – это другой материал. Изготавливается массивная доска из цельного дерева, специальные методы сушки под давлением и обработки обеспечивают стабильное качество и высокую точность изготовления. Поверхность доски отшлифована, либо покрыта защитным лаком, покрыта воском или пропитана растительными маслами. Пленка лака толщиной 45мкм прекрасно защищает доску от внешних  воздействий. С изнаночной стороны доска чаще всего проклеивается полиэтиленовой пленкой для защиты от влаги.
    От штучного паркета массивная доска унаследовала пазы и гребни для соединения, и ценные породы дерева. Для изготовления доски используется ель, сосна, ольха.

Укладка массивной доски
    Укладка массивной доски допускает несколько вариантов:
1.    Крепление гвоздями либо шурупами к деревянному основанию
2.    Укладка плавающим способом ( «палуба»)
3.    Быстрое крепление с использованием металлических скоб

    Система быстрого крепления «quick clip» создана для компенсации температурно-влажностных изменений в помещении. Для доски толщиной 12мм используется 12-ти миллиметровая скоба, доска толщиной 22мм для различных влажностных условий используется 3 вида различных скоб. Скоба с одним отверстием обеспечивает зазор в 0,1мм в помещении с относительной влажностью 25-50%. Второй тип скобы, с двумя отверстиями обеспечивает зазор в 0,4мм в помещениях с относительной влажностью 45-65%. И, наконец, третий тип скобы с тремя отверстиями для относительной влажности 60-90% обеспечивает зазор в 0,8мм.
    Массивная доска толщиной в 22мм снабжена пазогребневыми соединениями. Пол из таких досок прослужит десятилетия и обладает высочайшими качествами. Размеры всех досок одинаковы, с изнанки доска снабжена продольными соединительными пазами. В эти пазы вставляются соединительные скобы. Скоба вставляется одним концом в паз одной доски, а другим – в паз второй доски, привертывается саморезом на заданном расстоянии. В первом ряду скобы крепятся на расстоянии 400мм, в последующих рядах — с шагом 700мм. От стены первая скоба отстоит максимум на 80мм. Зазор у стены оставляется на 2мм, между торцами досок в 1мм на погонный метр длины пола.
    Стыковка досок происходит прикладыванием одной доски к другой под углом и вдвиганием гребней и выступов. Наклон позволяет концу скобы войти в паз соседней доски. Сложный профиль обеспечивает гладкое покрытие без дополнительной обработки. Стыки досок перед укладкой промазывают влагостойким герметиком для уплотнения стыком и предотвращения скрипа половиц.
    Укладку массивной доски начинают с угла комнаты гребнем к стене, продольные стыки располагаются вразбежку. Доски для этого приходится отпиливать. Отпиленные куски на торцах пазов и гребней не имеют, этими торцами они укладываются к стене, исполняя роль замыкающих.
    После укладки всех досок проверяют зазоры у стен. Завершаются работы по укладке пола установкой плинтусов. Плинтусы крепятся к стене, прижимая напольное покрытие, но, не мешая ему при этом «дышать». Поверхность массивной доски можно несколько раз обновлять: шлифовать, циклевать. Шлифовку поверхности пола осуществляют барабанными шлифовальными машинами, снабженными мешками для сбора пыли, узкие места шлифуют циклей.

       Паркетный пол – классика напольных покрытий, украшение дорогих квартир. Даже обычный паркет – материал довольно дорогой и сложный в укладке. Первые паркетины в домах были торцовыми, как и плашки, которыми выкладывали мостовые в древности. Такие плашки встречаются и сейчас, их называют шашками. Обычно паркетные дощечки изготавливают из древесины различных пород, разной толщины и длины.

Штучный паркет
    По принятым отечественным нормам ширина паркетной плашки должна составлять 30-90мм, при длине 150-500мм, толщина плашки из лиственных пород дерева – 15мм, из хвойных пород – 18мм. У паркета зарубежного производства размеры иные.
    Очень важный параметр величина так называемого слоя износа – расстояние от верхней поверхности плашки до паза или гребня. Эта толщина снимается при шлифовке паркета, соответственно, чем она больше, тем дольше срок службы паркета. При толщине паркетной плашки в 15мм, слой износа равен 7мм; при толщине плашки в 22мм слой износа составит 9мм.
При шлифовке паркета снимается слой от 0,3 до 0,8мм. Таким образом, перешлифовывая паркет каждые 5 лет, получим срок службы паркета – от 60 до100 лет!
    Укладывая паркет на бетон, под слой паркета следует уложить стяжку, гидроизоляцию, пароизоляцию, второй слой гидроизоляции, фанеру толщиной 12мм и только после этого можно наклеивать паркет. Слой пароизоляции укладывается с загибом на стену, а фанеру и сам паркет отделяют от стены слоем герметика.

Тонкий паркет
    Среди современных материалов существует аналог паркета, называемый тонкий паркет или тонкий настил. Еще существуют так называемые тонкие ламели – по названию фирмы-производителя.
    Плашки тонкого паркета похожи на настоящий паркет, но толщина их не превышает 10мм. Наклеивается тонкий паркет на сухую, прочную стяжку. Существует также вариант бесклеевой укладки, но этот способ не рационален с учетом толщины и слабого сцепления плашек.
    Укладка тонкого паркета производится так:
На основание наносится клей зубчатым шпателем в виде крупных квадратов – так обеспечивается равномерное нанесение состава под укладку мелких деталей.
На слой клея укладываются плашки тонкого паркета так, чтобы швы в соседних рядах смещались на половину длины плашки – для обеспечения большей прочности покрытия и получения более красивого рисунка.
Все пазы и гребни плашек смазываются клеем для обеспечения прочности покрытия (особенно это важно для укладки плавающего покрытия).
Линию края паркетного покрытия с выступами предварительно вычерчивают на листе картона, затем переносят на плашки.
    И все-таки, тонкий паркет не обладает всеми достоинствами паркета и паркетной доски, а также он недолговечен.

Пробковый паркет
    Паркет пробковый на самом деле является панелью из слоеных материалов и скорее напоминает ламинат. Нижний слой его составляет пробка, а верхний – кора пробкового дуба. Материал экологически чистый, звукопоглощающий, теплый и негорючий. Укладывают его прямо на стяжку, но предварительно тщательно очищенную. Поверхность стяжки предварительно перед укладкой паркета протирают влажной тряпкой – пробковый паркет очень чувствителен к разного рода загрязнениям.
    Соединение частей напольного покрытия, напоминающего доски ламината, производится замковым способом: доски соединяются под углом с последующим выпрямлением. Пристыкованные доски образуют сплошное напольное покрытие, ходить по нему можно сразу после укладки. У стены для укладки понадобится доска неполной ширины, с вырезанными по контуру стены неровностями. Здесь можно использовать Z-образную скобу, либо монтировку с подкладным бруском.

       Ковры появились давно, тогда, когда человек научился прясть шерсть и начал украшать свое жилье. Ковер всегда был признаком достатка, респектабельности и комфорта. С развитием химической промышленности и ростом производства ковры стали доступнее и теперь напольные ковровые покрытия встречаются очень часто. Среди разнообразия напольных ковровых покрытий различают несколько видов.

Виды напольных ковровых покрытий
    Ковром называется законченное ковровое изделие с определенным рисунком и обработанными краями. Тканые ковры самые дорогие из ковровых изделий, но только так получаются высокохудожественные произведения. Ковры служат не только напольным украшением – их часто вешают на стены, а иногда и на потолки.
    Рулонное напольное ковровое покрытие. Если ковер – отдельное законченное изделие, то напольное покрытие – это рулонное ковровое полотнище, предназначенное для покрытия всей поверхности пола и фиксируемое на полу плинтусами.     
    Кроме рулонного материала ковровое покрытие выпускается в виде модульной  плитки или как ее называют – ковровой плитки. Ее проще укладывать на полу, благодаря подбору плиток разных цветов и с различным направлением ворса можно выкладывать различный рисунок, загрязнившийся или износившийся участок можно легко заменить новой плиткой.
    Флотекс. Это покрытие можно отнести и к ковровым покрытиям и к покрытиям из коммерческого ПВХ-линолеума. «Флотекс» выдерживает уборку роторными уборочными машинами, что категорически запрещено для ковровых покрытий.

Способы изготовления ковровых покрытий

     Многие виды ковров изготавливаются плетением на ткацких станках из шерсти, шелка, хлопка, джута, смесевых волокон. Чтобы отличить тканый ковер от нетканого нужно посмотреть на изнанку, где отчетливо видны нити основы и рисунка.
Со временем появились ковры иглопробивные и иглопрошивные. Таким способом получают ковровые напольные покрытия.
    Иглопробивное напольное покрытие изготавливается при помощи игл, взбивающих синтетическое волокно до состояния войлока. Затем волокна покрытия скрепляются латексным клеем. На поверхность покрытия наносится рисунок. Поскольку такое покрытие лишено ворса, оно получается довольно износостойким и прочным, выдерживает различные способы очистки и промывки. Срок службы иглопробивного покрытия составляет 10-20 лет. Единственный недостаток – такое покрытие лишено ворса и поэтому твердое и не пружинит под ногами.
    Способ иглопрошивной сравнительно молод – его освоили в 1950 году. Отличительной чертой этого способа является прошивка ворсовыми нитями тканой основы. Иглы со вставленными нитями прошивают основу, образуя петли, которые снимаются крючком. Так образуется петлевой ворс. Если крючок обрезает петлю, то получается разрезной ворс. Для придания основе прочности и для фиксации нитей с изнанки изделия снизу приклеивается слой вспененной армированной резины, войлока или синтетической сетки. Иглопрошивной способ еще называют тафтинговым, поэтому употребляется и такой термин «тафтинг». Более 80% напольных покрытий производится иглопрошивным способом.
    По своей структуре ковровая плитка ничем не отличается от материала рулонного и может быть выполнена ткацким, иглопробивным или иглопрошивным способом. Но основой ковровой плитки является многослойная подложка из ПВХ и стекловолокна, обеспечивающая точность размеров, износостойкость изделия и равномерность укладки. Размеры плитки 50х50см и стоимость плитки в 1,5 раза выше стоимость рулонного материала. Но эти затраты окупаются преимуществами плитки: удобоукладываемостью, возможностью частичной замены износившихся участков, подбором различных фактур и цветовых сочетаний.
    «Флотекс» изготавливают путем вплавления нитей нейлона в подложку из поливинилхлорида в электростатическом поле. Волокна при этом выстраиваются ровными рядами вертикально, соединение с подложкой получается очень прочным, плотность размещения волокон в десятки раз выше, чем у обычных ковровых покрытий. Благодаря данному способу изготовления изделие отличается высокой износостойкостью, несминаемостью, его с успехом используют в местах высокой проходимости – аэропортах, спортивных сооружениях, кинотеатрах.    

Материалы и окраска

     От материала ворсовой части коврового покрытия зависит и внешний вид и потребительские качества изделий – износостойкость, сминаемость, светостойкость, долговечность, сопротивление загрязнениям. Прежние ковровые изделия изготавливались из натуральных материалов – шерсти, джута, льна, хлопка, сизаля. Теперь большую часть ковровых покрытий составляют синтетические волокна.
    Самый древний, самый престижный, но и самый трудоемкий материал – шерсть. Ковровые изделия из нее отличает красивый внешний вид и огнестойкость. К недостаткам относятся: накопление статического электричества, низкая стойкость к загрязнениям, поражение молью. Со всеми недостатками можно бороться добавляя синтетические волокна и применяя специальные пропитки.
    Полиамид или нейлон является наилучшим синтетическим волокном для производства ковровых изделий. Он прочен, устойчив к истиранию и деформации, эластичен. Поэтому нейлоновое ковровое покрытие долго сохраняет цвет, фактуру, ворс не приминается. Нейлоновое волокно не горит и не поддерживает горения. Нейлон хорошо окрашивается, а современные марки нейлона обладают антистатичностью, светостойкостью, сопротивлением загрязнениям.
    Волокно полипропиленовое является самым распространенным материалов для производства ковровых покрытий из-за сравнительной дешевизны (в четыре раза дешевле чем нейлон), но имеет низкую износостойкость и пожароопасность. Из-за низкой температурной устойчивости такие покрытия не используют в местах с высокой шаговой нагрузкой, так как при интенсивном хождении может возникнуть локальный нагрев. Полипропиленовые ковровые изделия с разрезным ворсом не используют в местах высокой проходимости, во избежание сминания ворса. Положительные качества полипропилена – устойчивость к воздействию света, влаги; полипропилен не накапливает статического электричества и устойчив к загрязнению.
Окраска волокна осуществляется в процессе его производства, поэтому цвет покрытия не изменяется в течение всего срока эксплуатации. Окраска готового волокна не так трудоемка, но не обеспечивает изделию должную светостойкость.
    Рисунок на тканых коврах получается за счет применения нитей различной окраски. Это дает возможность создавать уникальные высокохудожественные изделия. Наиболее распространен печатный метод получения рисунка. Таким способ дает возможность получать рисунки любой сложности, правда, не столь стойкие как у натурального ковра.

Укладка рулонного ковролина

Общий алгоритм укладки всех напольных покрытий следующий:
•    Удаление плинтусов и старого напольного покрытия
•    Тщательная подготовка нового основания под укладку  или очистка старого покрытия
•    Раскатка коврового покрытия для вылеживания
•    Предварительный раскрой и примерка нового напольного покрытия
•    Укладка покрытия, включающая в себя выравнивание покрытия и его закрепление. Эти две операции очень важны для длительной сохранности покрытия. Если покрытие не выровнять, как положено, не убрать пузыри и неровности, то срок службы покрытия намного  сократится. Плохо прикрепленное покрытие также пойдет волнами и пузырями от любых воздействий.
•    Использование старого напольного покрытия хорошо сохранившегося всегда выгоднее и менее трудоемко.
    На подготовленную поверхность основания ковролин просто раскатывается. Эту операцию лучше проводить вдвоем. В одиночку бывает крайне трудно распределить материал равномерно – всегда есть опасность образования волн и пузырей. Разравнивание полотна производится рукой – так легче прощупать все неровности. Особенное внимание следует уделить местам, где имеются неровности – выступы или выемки. Если при раскрое не было допущено ошибок, то у стен должны остаться зазоры в 5-10мм под плинтус. По длине комнаты край потребует небольшой подрезки. Все закрепление покрытия сводится к установке плинтусов. Прикрепить плинтусы к стене, прижимая края напольного покрытия к полу, не составит труда.

Укладка плиточного ковролина

     Ковролиновая плитка на резиновой основе намного прочнее рулонного коврового покрытия, не имеющего резиновой подложки. Плитку, принесенную с улицы необходимо выдержать при комнатной температуре, иначе на резиновой подложке выступит конденсат, а влажную плитку ни в коем случае клеить нельзя! Заранее определяется место нахождения каждой плитки. Для этого поверхность поля делится на квадраты. У стены обычно целая плитка не помещается и ее приходится подрезать. Разрезание плитки производится с изнанки по линейке макетным ножом. Отрезанная плитка тщательно укладывается на свое место на слой клея. Клей некоторое время позволяет сдвигать плитку и выравнивать стыки. Для смещения плитки используют инструмент, называемый ручной толкатель – он выглядит как площадка с ручкой и иглами на поверхности. Для окончательной маскировки стыков служит зубчатый валик. Им прокатывают стыки, объединяя ворс плиток.

Покрытие из ковролина двух цветов

     При укладке ковролина двух цветов особое внимание нужно уделить стыкам разных полотнищ. Очень важно выбрать ковролин разного цвета, но с одинаковыми характеристиками. В противном случае оба покрытия могут вести себя непредсказуемо: из-за различия реакции материалов на изменения температуры и влажности возможно образование волн и пузырей на поверхности пола. Поэтому очень важно выбирать материал одной фирмы-изготовителя и одинаковой марки. Стоит также учесть функциональную нагрузку помещения. Так, ковролин с длинным ворсом в коридоре неуместен.
    Сложности со стыковкой полотнищ ковролина могут возникнуть в случае, когда стык имеет криволинейную форму. На рулоне старых обоев чертится линия раздела ковролина. Использовать такое лекало в качестве направляющей для ножа невозможно, но провести карандашную линию по изнанке покрытия возможно. По одной кромке разреза расчерчивается один край стыка, по другой – второй. Разрезается ковролин только с изнаночной стороны, на весу. Нож направляется от себя твердой рукой. Если у работающих нет соответствующих навыков, приходится разрезать ковролин ножом, уложив его на твердое основание. Прорезанное с изнанки полотнище разделяем на две части и отделяем отрезанный кусок. Можно прорезать одновременно два куска разного цвета, но для этого придется воспользоваться твердым полноценным лекалом для ножа.
    После раскроя полотнищ следует убедиться в правильности прирезки. Для прикрепления кромок используют клей ПВА. В месте стыка полотнищ на основание наносим клей и распределяем его вдоль границы раздела. Края ковролина аккуратно приклеиваются к основанию. Клеевое соединение очень легко сдвинуть с места, поэтому разравнивание должно производиться очень мягко, стараясь не сдвинуть кромку. Клей высыхает медленно, поэтому стык необходимо оставить на ночь для полного высыхания. Для лучшей маскировки стыка можно воспользоваться зубчатым валиком, смешивая ворс между собой в местах стыка.
    Полотнища ковролина требуют тщательной укладки также и у стен. После укладки, выравнивания и отрезания излишков, сооружение напольного покрытия завершается установкой плинтусов.
    
Сплошная фиксация

    Для помещений с большой площадью пола характерна сплошная фиксация. В практике домашнего ремонта такой способ укладки встречается нечасто. Но, сооружая на полу, например, подиум,  приходиться им воспользоваться. Переднюю стенку и верх подиума отделаем, применяя способ сплошной фиксации. Полотнище для верха выкраивается и обрезается по лекалу линии края подиума, вырезается полоса для торцевой части. Раскрой полотнищ производится острым ножом, под ковролин подкладывается доска.
    Для приклеивания полос ковролина используем клей «жидкие гвозди». Смазанную клеем полосу прикладываем к передней стенке и фиксируем на несколько минут для схватывания клея.
При накладывании полосы на место ее следует разглаживать, удаляя пузыри и волны из-под поверхности.

Использование степлера

    Сейчас нередки случаи, когда воплощая дизайнерские приемы, требуется укладка ковролина на стену. Чаще всего им покрывают декоративные гипсокартонные или фанерные панели. К фанере крепить ковролин все-таки удобнее. Закрепить ковролин можно металлическими скобами при помощи степлера, но использовать этот метод крепления лучше на декоративных поверхностях. Например, лист фанеры покрывается листом ковролина, края ковролина загибаются на оборотную сторону фанеры и там закрепляются с одной стороны. Затем производится натяжение материала в одном направлении и предварительно закрепляется. Далее натяжение производится в перпендикулярном направлении и также предварительно закрепляется край.     Самый сложный участок – это углы. Один слой ковролина накладываем на другой и закрепляем степлером. Закончив фиксацию углов, производится окончательное крепление материала. Задрапированную панель прикрепляется к рейкам на стене. Для этого предварительно насверливаются направляющие отверстия для шурупов. Такую панель можно крепить непосредственно к стене. Для этого нужно будет установить дюбели.

Как выбрать ковролин?

    Попробуем разобраться, когда и какой ковролин целесообразнее использовать в качестве напольного покрытия.
Традиционный тканый ковер прослужит долго, если он систематически убирается, по нему редко ходят и он служит украшением пола.
    Нетканый ковер дешевле, проще в производстве и составляет основную массу напольного коврового материала. Ковролин изготовленный иглопробивным способом, имеет срок службы самый долгий – от10 до 20 лет.
    Иглопрошивной ковролин или тафтинг – самый востребованный на сегодняшний день вид покрытия. Более 80% покрытий выполняются из тафтинга.
Ковровая плитка несколько дороже ковролина, но она удобнее в работе, позволяет набирато пол из разных цветов и легко заменяется фрагментарно.
    Флотекс применяется в гостиницах, кинотеатрах и местах с повышенной проходимостью. Он очень стоек к истиранию, не задерживает грязь и легко выдерживает уборку мощной техникой.
Какой вид напольного покрытия применить решать вам, но стоит учесть некоторые правила его укладки.
•    Тщательно подготовленное основание – чистое, ровное, без дефектов
•    Отсутствие пузырей – за этим нужно особенно следить при укладке покрытия
•    Стыки полотнищ должны быть невидимы – укладывать их следует перпендикулярно источнику света, тщательно подогнав рисунок.
•    Отдельные куски покрытия должны быть одной марки и изготавливаться одной фирмой.
•    Ворс рядом находящихся полотен должен быть направлен в одну сторону.
•    Укладывая покрытие методом растяжки, следует соблюдать порядок растяжки во избежание появления пузырей и волн на поверхности покрытия.

       Керамическая плитка – материал древний, экологически чистый и проверенный временем. Возраст этого отделочного материала около 3 тысяч лет. Дворцы фараонов в долине Нила были облицованы керамикой. Керамическая плитка обладает всеми качествами натуральных каменных материалов: прочностью, твердостью, негорючестью.
    Напольная плитка обозначается пиктограммой с изображением ступни, настенная – с изображением кисти человеческой руки.
    Для пола в прихожей требуется плитка высокой износостойкости. На обуви в дом мы заносим песок и грязь с улицы.
    Для напольного покрытия в кухне, туалете и ванной комнате нужна водостойкая плитка, устойчивая к моющим средствам, лакам, дезодорантам. Эти требования распространяются не только на наружную поверхность плитки, но и на ее основание. Наибольшая водостойкость у плитки более плотной, непористой с изнанки.

Укладка керамической плитки

Подготовка к укладке плитки начинается с подготовки основания. Можно укладывать плитку на бетонную стяжку, но такой пол получается холодным и «громким». Непосредственный контакт плитки с бетонным основанием приводит к передаче тепла и звуковых колебаний. Поэтому между стяжкой и перекрытием укладывается изолирующий материал. Таким материалом может быть водостойкая фанера. После укладки основания из фанеры на поверхность фанеры наносится разметка по размеру плиток с учетом ширины швов. Разметка начинается с середины помещения и ведется по перпендикулярным осям, одна из которых направлена к источнику света.

Керамика на части пола

     Керамическая плитка выпускается различной толщины и размеров. Толщина напольной плитки больше настенной, толще и защитный слой на ее поверхности, поэтому если на стены можно уложить напольную плитку, то на пол укладывать настенную нельзя.
    Керамическую плитку приклеивают к основанию специальным плиточным клеем. Для пола берется клей водостойкий, чаще силиконовый. Клеящий состав наносится на изнаночную сторону плитки зубчатым шпателем и тщательно разравнивается. Толщина клеевого слоя для всех плиток должна быть одинакова. При наклеивании напольной плитки клей должен быть нанесен по всей поверхности плитки – по ней ходят, и пустоты под плиткой могут привести к ее раскалыванию. При наклеивании плитки на стены возможно неполное прилегание плитки к поверхности.
    Начинается наклеивание плитки с середины пола или с другого ряда, но не от стены. Между плитками оставляются зазоры при помощи крестиков. Для напольных покрытий применяются крестики больших размеров. Поверхность плиток проверяется по уровню в двух, взаимно перпендикулярных направлениях, параллельным швам покрытия. Необходимо следить за толщиной клеевого слоя для обеспечения ровной поверхности покрытия. Корректировку положения поверхности производят при помощи киянки или обрезиненного молотка. Постукивая молотком по плитке модно придать ей нужное положение. Не следует забывать о положении рисунка на поверхности. Линейный рисунок выгоднее располагать по направлению лучей света. Выкладывая плиткой рабочую зону кухни, а остальную поверхность пола отделывая, например, ламинатом можно зрительно отделить обеденную зону от рабочей.

Керамика на весь пол

     Напольное покрытие можно уложить на всю поверхность пола. Для этого на основание пола наносим две взаимно перпендикулярные оси. По этим осям наносим разметку и укладываем плитку.
    Нанесение клея можно производить не только на изнанку плитки, но и на основание пола. Применяется для этого зубчатый шпатель. Более густой состав клея наносится на плитку, более жидкий – на основание пола. Но быстросохнущий клей лучше наносить на плитку.
    Порядок укладки плитки от середины пола обусловлен необходимостью дальнейшей прирезки плитки у стены. В таких местах вымеряется размер плитки у стены и с помощью плиткореза отрезается необходимый кусок плитки. За неимением плиткореза можно отрезать плитку при помощи линейки и стеклореза или сверла с победитовой напайкой. Любым из твердых предметов прорезается наружный защитный слой плитки. Затем, постукивая киянкой по изнаночной стороне плитки вдоль разреза можно разломить плитку по линии разреза. Небольшие выемки на плитке можно выполнить при помощи кусачек.

Затирка швов

     Завершающая операция  в укладке плитки – затирка швов. Затирочный состав (для пола используется водостойкий) на плитку наносят в местах швов. Нанесенная затирка распределяется при помощи резинового шпателя, таким образом, чтобы промежутки между плитками были полностью заполненными. После подсыхания затирочного состава его излишки удаляются губкой или скомканной бумагой.

Укладка пластиковой плитки

     Плитка бывает не только керамической, существует множество сортов плитки пластиковой. Пластиковая плитка из ПВХ мягче и требует прочного основания, воспринимающего всю механическую нагрузку на пол. Поэтому пластиковую плитку чаще всего наклеивают непосредственно на бетонное перекрытие или слой стяжки. Для уменьшения впитывающей способности бетона основание грунтуется жидкой грунтовкой, иногда и не один раз – основание может оказаться очень пористым. После высыхания грунтовки на пол наносится клей для виниловых покрытий. Готовый клеевой состав наносится на пол в нескольких местах комнаты и разравнивается зубчатым шпателем – сначала толстым слоем, затем более тонким, чтоб были видны риски от зубьев. ПВХ плитка – тонкая полоска, имитирующая дерево или другой материал. Укладываются плитки на клеевой слой вплотную друг к другу. Плитки не имеют замковых устройств по краям, поэтому важно при укладке не допускать зазоров. Очень важно удалить воздух из-под каждой плитки. Для этого тщательно приглаживаем и разравниваем каждую плитку.
    По краям у стен для укладки плитки ее нужно выкроить в соответствии с предлагаемым рельефом. Для обрезки плитки ее нужно предварительно размягчить нагреванием. Используем для этого технический фен. Струя нагретого воздуха направляется на плитку около стены. Размягченная плитка просто прижимается к стене, образуя угол. Стоит помнить о средствах защиты. Температура размягчения плитки невелика, но все-таки не помешает воспользоваться перчатками. Для обрезания плитки существует нож, называемый «дельфин». Этим ножом обрезается угол, образовавшийся у стены, и удаляется лишний кусок плитки.

 
    Понятие комбинированное покрытие включает в себя сочетание на полу различных видов напольных покрытий. Это и ламинат двух цветов, и сочетание ламината с плиткой, и ковролин в сочетании с линолеумом. Вариантов множество. Ровно столько насколько хватит фантазии дизайнера.

Керамика и ламинат

    Сочетание керамики и ламината наиболее часто применяется в кухнях при небольшой площади помещения. Пол из керамической плитки наиболее уместен в рабочей зоне, где наиболее важна водостойкость и устойчивость к различным агрессивным веществам. Пол из ламината располагается в обеденной зоне, где вся семья собирается за столом в уютной обстановке.
    При таком варианте напольного покрытия между ламинатом и плиткой обязательно появляется стык. Этот стык всегда выполняется с зазором для расширения при изменениях температуры и влажности в помещении. Сверху такой стык прикрывается металлической накладкой.

Накладки
    Накладки для напольных покрытий выпускаются различных цветов и видов наружной обработки, поэтому выбрать подходящую труда не составляет. Накладка для напольного покрытия, маскирующая стык, имеет Т-образную форму и округлую наружную поверхность. Ножкой накладка вставляется в зазор между покрытиями. На стыке такую накладку фиксируют шурупами-саморезами. Для крепления выбираются шурупы с потайными головками и завертываются заподлицо с наружной поверхностью накладки.
    Кроме границы напольных покрытий имеется еше один – дверной проем. В этом месте устанавливается порожек. Порожек не только маскирует зазор стыка, но также компенсирует различие в высоте поверхностей покрытий.

Криволинейный стык
    Стык между различными видами покрытий может быть криволинейным или дугообразным. В этом случае при укладке рядом различных покрытий существует необходимость выравнивания наружной поверхности из-за различной толщины покрытий. Металлическую накладку в этом случае придется подгонять по стыку. Металл накладки сгибается по дуге равной радиусу стыка. Эту работу можно выполнить при помощи специальных инструментов или просто – руками и коленом. Накладку следует выгибать плавно, не перекручивая и постоянно примеряя по месту на стыке. После точной подгонки накладку вклеивают в зазор между покрытиями и оставляют для высыхания.

Один материал на другой

    Иногда возникает необходимость уложить один материал поверх другого, причем частично. Например, ковролин укладывается поверх ламината возле подиума. У основания подиума создается зона, приятная для босых ног, зрительно увеличивающая поверхность пола. Для прохода используется область покрытая ламинатом.

Комбинация из ламинатов

    Пол из досок ламината, выпущенных одной фирмой, двух цветов или фактур вряд ли можно назвать комбинированным покрытием. Скорее здесь можно говорить об укладке ламинатной доски. Рассмотрим вариант укладки ламинатной доски с фактурой дерева и с фактурой керамической плитки. Случается, что доски различной фактуры, даже выпущенные одной фирмой могут иметь различие в толщине. Для выравнивания поверхности под более тонкий материал укладывается подложка. При стыковке досок проблем возникать не должно, так как стыковочные устройства ламинатных досок одной фирмы-производителя одинаковы. Готовое покрытие выглядит эффектно, а стык двух видов ламината не требует использования накладки.

Очень интересны в интерьере подиумы, отделанные различными видами комбинированных покрытий. Подиум – это приподнятая над полом площадка. Но используется она в разных комнатах по-разному. Это и выделенная зона в спальне и островки в гостиной для установки видеотехники, и просто декоративный элемент интерьера.

Материалы
    Работы по устройству подиума сводятся в основном, к работам столярным. При сооружении подиума используется исключительно древесина, либо готовый мебельный щит. Соединение деталей производится встык или внахлест, а сращивание по длине практически не применяется. Остается распиливание брусков, щитов и досок иногда под углом распиливание раскладок и стыков и простое соединение деталей. Древесину для устройства подиума желательно использовать струганную, а лучше с антисептической пропиткой.

Подиум в гостиной
    Назначение подиума в гостиной – выделение зоны отдыха в помещении. Зонирование помещения по вертикали визуально увеличивает пространство небольшого помещения.
    В основе подиума – каркас из брусьев, образующий решетку для настила. Настил подиума выполняется из фанеры толщиной 12мм. Поддерживающие брусья располагаются на расстоянии не менее 600мм. Наличие перемычек не всегда обязательно. Верх подиума обтягивается ковролином. Края полотнища загибаются на изнаночную сторону листа фанеры и закрепляются степлером. На боковых сторонах подиума предусмотрено размещение подсветки. Для размещения ламп на брусья каркаса устанавливаются специальные скобки. На эти скобки устанавливаются планки под лампы дневного света и сами лампы.
    Обтянутую ковролином панель прикрепляем к основанию подиума.

Подиум с подсветкой

 Каркас подиума с подсветкой устраивается из брусьев обычным способом. Шаг между промежуточными опорами определяется прочностью порывающего фанерного листа.
    На наружных кромках подиума будет устраиваться подсветка, поэтому к наружному краю листа фанеры по разметке приворачиваются скобки для установки люминесцентных ламп.
    Лампы устанавливаются под самым краем фанерных листов и закрываются со стороны комнаты деревянными козырьками из обрезков 20мм доски. Козырьки крепятся саморезами сквозь фанерные листы, а затем приворачиваются к каркасу подиума по периметру каждого листа и в местах перемычек. Передний край подиума маскируется полосой матового оргстекла. Закрепляется оргстекло саморезами в торец фанерного листа. В описанном случае зонирование помещения достигается за счет более высокого пола на подиуме и подсветки.