Адрес

Офис: г. Москва, ул. Адмирала Руднева, д. 4, п. 21
Производство: г. о. Домодедово, д. Чулпаново, ул. Речная

Контактные данные:

+7 (495) 748-87-70
+7 (495) 790-14-03
+7 (926) 192-27-70
7901403@mail.ru

Время работы

Ежедневно с 9-00 до 21-00

Архив рубрики Энциклопедия ремонта

Строительные нормы и правила

Частное и коммерческое строительство, строительство в целом, должно проводится по определенным нормам и правилам. Эти правила созданны не с целью загнать человека в определенные рамки, а для безопасности и длительной эксплуатации Вашего дома и домов соседей. В этих актах указываются нормы отступов от забора, к соседнему дому, отступы всех построек, зеленых насаждений и др. Чтобы получить разрешение на строительство, необходимо предоставить план размещения на участке всех построек в соответствии с установленными нормами 

 

Прочитать больше

Техника безопасности

   Техника безопасности – это правила и приемы работы, направленные на сохранение здоровья работающих. Число бытовых травм гораздо больше числа травм, полученных на производстве. Объяснить это можно только собственной невнимательностью. В домашних условиях никто не проводит инструктажа и не фиксирует нарушения. Во время ремонта приходится выполнять  столярные, строительные, слесарные и электротехнические работы.

Правила безопасности
Правила безопасной работы достаточно просты:
• Перед началом работ распланируйте свои действия, обсудите приемы работы и последовательность операций.
• Подготовьте весь инструмент и проверьте его в работе. Убедитесь в наличии всех комплектующих, разместите все в определенном порядке.
• Подготовьте рабочее место. Вынесите мебель и все, что будет мешать выполнению работ.
• Выполняйте работы поэтапно, переходя от одной операции к другой.
• Делайте перерывы в работе. Не забывайте вымыть руки перед обедом.
• По окончании работы ежедневно приводите в порядок рабочие инструменты и рабочую площадь.

Меры индивидуальной защиты
    Некоторые операции сопряжены с разбросом осколков и выделением пыли. Множество строительных материалов токсичны. Отсюда возникает необходимость применения средств индивидуальной защиты:
    Спецодежда – комбинезон, халат. Они защищают работающего от загрязнений и предохраняют от контакта с работающим инструментом. Очень важно чтобы одежда не была слишком широкой. Такую одежду очень легко может затянуть пила или вращающееся сверло. Обувь для работы, должна быть удобной, на низкой подошве и никаких открытых задников.
Обязательно следует прикрыть волосы от загрязнений и предотвратить попадание прядей под инструменты.
    При выполнении работ, где существует опасность разлета осколков и выделения пыли обязательно использование защитных очков. Их изготавливают из пластика, оправа прилегает к лицу, а отверстия в оправе не позволят им запотевать.
    Респиратор необходим при работах, сопровождающихся выделением пыли.
При штроблении стен, сверлении, распиливании необходимы защитные наушники.
    Защитные хлопчатобумажные перчатки с полиэтиленовыми накладками используются для защиты рук при работе с инструментами. Пластиковые и резиновые перчатки предназначены для  защиты кожи рук от красок, растворителей, а в некоторых случаях и от опасности поражения электрическим током. В домашних условиях защита работающего от токсических паров заключается в интенсивном проветривании помещения. Многие токсичные соединения не обладают резким запахом, но менее опасными от этого не становятся. Также следует исключить возможность хранения продуктов питания рядом с краской.

Меры противопожарной безопасности
    Независимо от токсичности соединений на рабочем месте нельзя курить, нельзя работать с открытыми источниками огня. Не нужно держать на рабочем месте большое количество горючих и легковоспламеняющихся материалов. Нельзя загромождать проходы. Всегда под рукой и не только во время ремонта должен быть огнетушитель.




















Электробезопасность
    С появлением большого количества различных электроинструментов проблема электробезопасности на сегодняшний день стала очень актуальной. Не во всех помещениях устроена заземленная электропроводка. Все работы следует поводить при отключенной электросети. Все открытые розетки, электровыключатели, с которых удалены защитные накладки, на время отделки стен должны быть заклеены малярным скотчем. Необходимость защиты токонесущих контактов и соединений вызвана также высокой коррозийной активностью многих строительных растворов и клеев. Окисленные контакты нагреваются при прохождении электрического тока, напряжение на приборах падает. Электроинструмент также представляет опасность для работающих. Чтобы обезопасить себя следует пользоваться инструментом с двойной электрической изоляцией. Такой инструмент можно включать в розетку не снабженную заземляющим контактом. Использование аккумуляторного электроинструмента устраняет возможность поражения электрическим током. Но влаги боится и сетевой и аккумуляторный электроинструмент. От капельной влаги защищены инструменты, на корпусе которых есть обозначение класса защиты «IP43».

Работы на высоте
    Высота комнаты в 2,5 метра может показаться вполне безопасной, но и такая высота может привести к неприятным последствиям, если относиться к ней недостаточно серьезно. Для работы на высоте используются стремянки, подмостья и подходящие обеденные столы. Всегда при работе на высоте следует соблюдать определенные правила:
Все приспособления должны обладать определенным запасом прочности, не допускается использование сломанного оборудования.
Обратите внимание на возможность доступа к определенной рабочей зоне. Ставьте стремянки и подмостья таким образом, чтобы не приходилось тянуться с инструментом до дальнего угла.
Падение даже с небольшой высоты может привести к серьезным проблемам.




Тёплый пол

       Наш организм устроен так, что комфортно существовать мы можем в довольно узком температурном режиме. Климатические условия нашего проживания не всегда соответствуют нашим требованиям. Поэтому мы вынуждены принимать необходимые меры для обеспечения комфортного проживания, и в первую очередь это связано с обогревом.
    Понятие «теплый пол» включает в себя не только температурный показатель, но и саму систем обогрева помещений.

Обогрев помещений
    Издавна наши дома обогревались русскими печками. В городах устанавливались модные печи-голландки, обогревающие несколько комнат. При Петре I стали устраивать камины. При сжигании топлива в печах происходит также и проветривание помещения. На смену воздуху из помещения подсасывается воздух с улицы. Современные отопительные приборы не имеют такими свойств приточной вентиляции.
    Радиатор водяного отопления располагается под окном. Нагретый воздух поднимается вдоль окна вверх, движется по потолку к противоположной стене, снова вниз до стены с радиатором. Таким образом, воздух в комнате, перемешанный с пылью, создает возле потолка более теплую зону, чем у пола. Такое распределение воздуха очень не рационально и традиционный радиатор водяного отопления не в состоянии обеспечить комфортные условия проживания.
    Можно утеплить помещение с помощью инфракрасных излучателей – они будут греть предметы не прозрачные для этого излучения. Недавно тарелки-отражатели с раскаленной спиралью были почти в каждом доме. Теперь они обзавелись изящными корпусами и вентиляторами.    
    Широко используются также масляные обогреватели-конвекторы. Внутри корпуса, заполненного маслом, размещен ТЭН. Он нагревает масло, масло циркулирует внутри корпуса, согревая воздух.  
    Но наиболее комфортные условия обогрева создает «теплый пол». Нагревательный элемент расположен внутри поверхности пола, требующей обогрева. Нагрев всей поверхности пола приводит к умеренной конвекции – воздух медленно прогревается и опускается по стенам. Внутри теплого пола находится электрический кабель, выполненный также как любой ТЭН. Кабель для теплого пола содержит проводник высокого сопротивления в многослойной изоляции и защитном корпусе. Изоляция обеспечивает защиту кабеля от влаги. Кабель петлями располагается под полом, заделывается в основание, а сверху устраивается напольное покрытие. Система сама поддерживает установленную температуру и даже может изменять ее в зависимости от погоды, времени суток и дня недели.

Технология устройства тёплого пола

    Самый распространенный способ устройства теплого пола – пол на бетонном перекрытии. Напольное покрытие может быть любым, главное чтобы оно допускало установку теплого пола.
Под паркет или деревянное покрытие устройство гидроизоляции необязательно, хотя и не помешает.
    Пол из керамической плитки обычно ассоциируется с высокой водостойкостью, но под плитку рекомендуется устраивать гидроизолирующий слой.
Под слой линолеума обычно кладется фанера или оргалит. Промежуточный слой приклеивается к основанию, а линолеум – к фанере или оргалиту.
    Основной и главный рабочий слой теплого пола – цементная стяжка с размещенным в ней кабелем и датчиком температуры. Под этим слоем располагается комбинированная теплоизоляция – теплоотражающий экран из алюминиевой фольги и слой теплоизоляционного материала. Обычно это тонкие маты из пенопласта или пробки. Слой стяжки фиксирует нагревательный кабель и датчик температуры, а также выравнивает температурное поле. Поэтому нельзя использовать керамзитовую стяжку, выполняющую роль теплоизоляции.
Толщина стяжки колеблется от 4 до 10см. Чем выше у напольного покрытия характеристики теплопроводности, тем толще должен быть слой стяжки.
    Теплый пол можно устанавливать и на существующий деревянный пол. Составляющие части многослойной конструкции практически не отличается от обычных: напольное покрытие, гидроизоляция, стяжка, датчик температуры, нагревательный кабель, теплоотражающий экран, теплоизоляция. На существующем деревянном полу под стяжкой укрепляется металлическая сетка, для повышения огнестойкости и снижения температуры между полом и теплоизоляцией размещается тонкий слой огнезащитной стяжки. При такой структуре теплый пол поднимается выше существующего уровня на 8-12см. Аналогичным образом устраивается теплый пол под слоем кафельной плитки, паркета и линолеума. Но в ванной комнате или душевой слой гидроизоляции следует размещать и над слоем стяжки, защищая от влаги нагревательные кабели и датчик температуры.
    Устраивая теплый пол, следует сначала определиться с потребной мощностью и длиной кабеля. Простейший вариант – укладка двужильного кабеля петлями. Если помещение редко посещается, кабель можно использовать одножильный. Можно в одном помещении уложить и несколько кабелей с собственным блоком регулирования. Несколько кабелей можно включать параллельно к общему блоку регулирования. Подбирать его нужно в соответствии с допустимым током нагрузки.

Особенности
    Существуют некоторые особенности при устройстве теплого пола:

  • Изгиб кабеля должен быть плавным, радиус изгиба не менее  65-70мм.
  • От стены кабель должен располагаться на расстоянии приблизительно 150мм.
  • При укладке в полу ветки кабеля не должны пересекаться.
  •  Нельзя укладывать кабель непосредственно на слой теплоизоляции без подслоя фольги.
  • Толщина слоя стяжки должна быть не менее 20-30-мм.
  • Запрещается включать неразмотанный кабель. Размотанный кабель включается только через блок терморегулятора.  После монтажа пол нужно выдержать до 3 недель для полного схватывания стяжки и предотвращения появления трещин. Систему обогрева сразу после монтажа включать нельзя!
  • Не следует использовать для наружного напольного покрытия материалы с низкой теплопроводностью или большой толщины.
  • Под деревянные покрытия и паркет не следует на бетонную стяжку укладывать теплоизоляцию.
  • Максимально допустимая температура нагрева деревянных напольных покрытий составляет 260оС, но при толщине паркета или доски в 18мм может произойти коробление покрытия.
  • Запрещается укладывать кабель в местах расположения тяжелой мебели или сантехнического оборудования.

Устройство тёплого пола
    Начинается работа по устройству теплого пола с вычерчивания плана помещения с нанесением сетки с шагом, выбранным для укладки кабеля. После этого можно будет определить длину нагревательного кабеля.
Монтаж начинается с выравнивания старого пола. Удаляются все сколы, выступы, трещины. После удаления старого покрытия на основание укладывается слой листовой теплоизоляции – так можно снизить расход электроэнергии. В качестве теплоизоляции используются полосы или плиты теплоизоляционного материала на основе пробки, пенопласт, минвата, керамзитобетон, оргалит. Слой теплоизоляции должен быть ровным без нахлестов и выступов.
    Поверх теплоизоляции укладывается слой фольги. Он не только отражает тепловое излучение, но и предотвращает вдавливание кабеля в слой теплоизоляции, тем самым предохраняя его от перегрева. Кабель перед укладкой прозванивают, проверяют соответствие его сопротивления паспортному. Фиксируется кабель металлическими или пластиковыми монтажными лентами. Монтажные ленты закрепляются при помощи гвоздей или монтажного клея перпендикулярно направлению укладки кабеля. Для крепления кабеля устанавливается три параллельных монтажных ленты – две у основания изгибов кабеля, одна в середине прямого участка. Кабель при укладке слегка натягивается, но не сильно. Не рекомендуется работать с кабелем при отрицательных температурах. Муфта для подключения соединительного провода к регулирующему блоку размещается возле стены. Между линиями кабеля размещается датчик температуры пола. Выполняется он в виде медной или пластиковой трубки, подводящие провода датчика снабжаются защитным чехлом. Датчик размещается в слое стяжки ближе к поверхности пола. В деревянном полу датчик размещается в пространстве под настилом пола.     Устанавливаются датчики температуры воздуха в коридоре, гостиной, детской комнате. Датчики температуры пола устанавливаются в прихожей, туалете, ванной, спальне. После закрепления нагревательного кабеля, датчика и присоединения соединительных проводов производится заливка пола выравнивающим составом. Кабель, датчик, соединительные муфты должны быть полностью покрыты слоем стяжки. Поверхность стяжки аккуратно выравнивают. Далее стяжка высыхает в течение 3 недель. Включать кабель нельзя до полного высыхания стяжки.     Электрическое напряжение подается к нагревательному элементу через терморегулятор. Пока не достигнута нужная температура к кабелю подается напряжение. По типу регулирования терморегуляторы отличаются. Интеллектуальный терморегулятор учитывает температуру за окном. При повышении температуры на 1 градус, температура воздуха в помещении снижается на 0,2 градуса.
    На слой высохшей стяжки укладывается гидроизоляция, например, пергамин. Поверх гидроизоляции выполняется наружное напольное покрытие: паркет, ламинат. Аналогично готовится поверхность под линолеум и керамическую плитку.
    Включение подачи электроэнергии желательно произвести в экономичном режиме. У большинства терморегуляторов имеется режим минимального потребления. Примерно через час можно установить температуру в 20 градусов. При первичном включении прогрев пола может занять до 40 часов, только после этого система выйдет на автоматический режим. На время длительного отсутствия систему желательно перевести в режим минимального подогрева.
    Несмотря на кажущуюся простоту, монтаж теплого пола стоит все-таки доверить специалистам.

Плинтус

       Погонажные изделия, молдинги, раскладки и плинтусы очень близкие родственники. Более современное определение погонажного изделия различного назначения – молдинг. Это и плинтус, и наличник и даже рейка для рамок. Мы будем называть плинтусами погонажные изделия, помещаемые на стыке пола и стены.

Для чего нужны плинтуса?
    Современный плинтус предназначен для декоративной отделки стыка напольного и настенного напольного материала. Правда иногда еще используется для маскировки неровностей. От такого понимания назначения плинтуса произошли видоизменения его форм и размеров. Кроме декоративного применения плинтус был приспособлен для скрытия проводов и кабелей. В результате этих изменений плинтус обзавелся кабель-каналами.

Плинтуса вчера и сегодня
    Раньше плинтуса не отличались разнообразием. Качество отделки, вид древесины и размеры отличались, но внешне они были однообразны. Фрезерованная наружная поверхность и срезанная обратная вершина были рассчитаны на то, чтобы прикрыть угол между стеной и полом и закрыть щель между стеной и полом. Плинтуса изготавливали из любой породы дерева, но были плинтусы и из ценных пород дерева – для паркетного пола. Все плинтуса изготавливаются из цельного дерева. Древесина должна быть ровной, без сучков и сухой. Поэтому хороший плинтус стоит недешево. Сейчас дорогие плинтуса изготавливают с фанеровкой из ценных пород дерева.     Развитие производства пластичных материалов привело к выпуску погонажных изделий из пластика. Это было дешевле и быстрее. Имитация пород дерева достигается либо прокрашиванием в массе, либо пленочным покрытием. На пластмассовых профилях намного удобнее размещать провода, профили легко стыкуются по длине и в углах. Пластиковые каналы для проводов закрываются вкладышем.
 
Удаление плинтусов
    Ремонтные работы на полу начинаются с удаления старых плинтусов. Единственное исключение – мелкий местный ремонт старого напольного покрытия.
    Плинтус может быть прикреплен и к стене и к полу. В старых домах плинтус прикреплялся к полу, гвозди вбивались под углом. На крашеном плинтусе видны шляпки от гвоздей. Плинтус поддевается монтировкой. Ее конец вставляется между плинтусом и стеной. Не исключено, что монтировкой может быть повреждена поверхность стены. Постепенно, переставляя монтировку вдоль стены, отделяем плинтус от пола. Но бывает, что плинтус прибит достаточно крепко. В таком случае, плинтус, скорее всего, разрушится и возможно с участком пола. Если действовать аккуратно, то под монтировку следует подложить деревянный брусок В этом случае стена останется целой. Подобным образом происходит процесс отдирания плинтуса от пола. Плинтус поддевается монтировкой, если под нее подложить прокладку, то можно сохранить поверхность пола. Все вышесказанное относится к старым деревянным плинтусам. Если плинтусы закреплены шурупами, то вывернуть его при помощи отвертки или шуруповерта не составит труда.     Сложность возникает в том случае, когда плинтусы шпатлеваны и окрашены. Поиск головки шурупа можно с помощью магнита или стенным детектором. Место, где детектор или магнит реагирует на металл, зачищается до головки шурупа. Затем шуруп вывертывается.
    Существуют варианты, когда плинтус прикреплен прямо к стене  дюбелями.
    Для удаления пластиковых плинтусов монтировка не требуется, но существует множество способов их крепления. Это может быть случай, когда к стене прикрепляются специальные клипсы, к которым прищелкивается плинтус. Это может быть плинтус, состоящий из двух половинок. Одна из них крепится шурупами к стене, а другая вставляется гребнем в паз. Такой плинтус прилегает к стене очень плотно. Вместо металлических клипс в некоторых конструкциях используют пластиковые дюбели: они с усилием вставляются в отверстие в стене, а на прямоугольные головки дюбелей надевается плинтус. Но наибольшее количество плинтусов крепится к стене традиционно – шурупами в дюбели. Таким образом, процесс удаления плинтусов напрямую зависит от способа, которым его крепили.









Установка плинтусов
    Какой бы вид плинтуса не устанавливался, пользоваться придется практически одним набором инструментов: уровень, рулетка, линейка, торцовочная пила, дрель или шуруповерт.
Работу лучше начать с плана установки плинтусов. На плане необходимо отметить места стыковки плинтусов, наличие углов внутренних и внешних, расположение батарей, дверных проемов, ниш. План выполняется по обмерам помещения в крупном масштабе.
    
Деревянный плинтус
Покупая деревянные плинтусы нужно выбирать прямые, прочные, без сучков и трещин. Если стена длинная и потребуется состыковка, соединять плинтусы лучше всего наискосок – такой стык называется «на ус» и он менее заметен. Во избежание усушки после монтажа, плинтусы несколько дней выдерживают при комнатной температуре. Затем наносится слой грунтовки или грунт-шпатлевки. Плинтусы сушатся, после чего можно приступать к их установке. Если перед установкой вы решили плинтусы покрасить, то после установки их придется подкрасить еще раз. При раскраивании плинтусов, а особенно угловых стыков, нужно учитывать, что углы в наших помещениях редко бывают идеальными и поэтому скорее всего угол распила придется уточнять или маскировать зазоры шпатлевкой.
В месте стыковки плинтуса с дверным наличником лучше использовать соединение встык. По возможности следует выбирать плинтуса по толщине наличника. В этом случае они будут хорошо сочетаться.
    После планировки переходим к формированию угловых стыков. Для этого понадобится обушковая ножовка и стусло, лучше поворотное, с подвижной планшайбой и делениями. Оно удобнее в работе и позволяет выполнять распилы с большой точностью. После того, как спилы будут выполнены, стыки примеряют и оценивают  точность распила. Примерку стыков лучше проводить на полу по месту будущей установки. По окнчании примерки всех вырезанных кусков плинтуса начинается его крепление. Для прибивания плинтуса лучше использовать отделочные гвозди с уменьшенными головками. Прибиваются они вертикально или под небольшим углом. Головки гвоздей углубляются, впадины шпатлюются. Иногда деревянные плинтусы красят или покрывают эмалью в два приема – до установки и после. Сейчас чаще плинтусы крепятся шурупами-саморезами.
     С новыми видами напольных покрытий деревянные плинтусы применяются редко, но при ремонте с паркетным полом деревянные плинтусы незаменимы.







Пластиковый плинтус
Пластиковые плинтусы имеют некоторые преимущества по сравнению с деревянными. Они не гниют, их не нужно красить и легче устанавливать. Пластиковый плинтус легко распиливается, их не нужно раскраивать под углом – можно выбрать готовые угловые соединения и проходные накладки.
    Прикрепление плинтусов выполняется с помощью различных крепежных элементов. Плинтуса с канавкой на оборотной стороне укрепляют на стене с помощью специальных дюбелей. Под установку дюбелей по металлическому шаблону сверлят отверстие в стене, в отверстия вставляются дюбели. На оборотной стороне плинтуса имеется продольная канавка, в нее вставляется головка дюбеля. Главное в процессе установки плинтуса – аккуратно разместить дюбели в отверстиях и наложить на их головки полосы плинтуса. Ударом руки по плинтусу достигается его  прилегание к стене.
    Распространен также способ прикрепления пластиковых плинтусов на металлические клипсы. Металлическая клипса устанавливается на стене с помощью шурупов. Насверливание отверстий производится по специальному кондуктору, затем в эти отверстия вставляются дюбели. После этого в отверстия вставляются дюбели, после чего можно привертывать клипсы. Соединение клипсы с плинтусом производится за счет упругости деталей. Плинтус аккуратно прикладывается к привернутым клипсам. Другие конструктивные варианты соединения плинтусов на клипсы аналогичны описанному способу. Но самый распространенный вариант – прикрепление плинтуса шурупами на дюбелях.
Установка пластиковых плинтусов на дюбелях имеет свои особенности и производится в следующей последовательности:
    Плинтуса примеряются на полу и проверяется правильность раскроя.
    Плинтус прикладывается к стене, в плинтусе сверлятся отверстия для шурупов, делаются отметки на стене.
    Отверстия в стене насверливаются по намеченным точкам.
    Устанавливаются дюбели
    Плинтусы прикладываются к стене и прикрепляются шурупами.

Необходимо учитывать, что плинтусы устанавливают после монтажа напольного покрытия, пачкать его нельзя. Поэтому сверлят отверстия, защищая покрытие от пыли и мусора.
Вкладыши, закрывающие проводку практически незаметны. Плинтус с внутренним каналом для сокрытия кабеля допускает замену проводов или прокладку дополнительных линий. Для этого требуется временное удаление вкладыша. В этот момент могут возникнуть затруднения. Пластиковый вкладыш удаляют с угла помещения, предварительно сняв угловую накладку.
Почему современные пластиковые плинтусы крепятся к стене, а не как раньше — к полу? Все дело во взаимодействии материала напольного покрытия и плинтуса. Любой напольный материал после укладки деформируется и величина деформации зависит от вида напольного покрытия и температурно-влажностных условий помещения. Некоторые материалы деформируются по ширине и длине неодинаково, поэтому деформации возле стен неодинаковы.
Между стеной и краем напольного покрытия всегда оставляется зазор для компенсации подобных деформаций. Этот зазор впоследствии прикрывается плинтусом и край напольного покрытия может свободно перемещаться под плинтусом, если покрытие не прикреплено к полу плинтусом. Плинтус, прикрепленный к стене, не мешает материалам деформироваться. Но для этого приходится сверлить стену, устанавливать дюбели и монтировать плинтусы. Зато и снимать их в случае частичного ремонта просто













Повторное применение
    О повторном применении снятых плинтусов приходится говорить потому, что плинтусы – материал дорогостоящий. Ранее при ремонте старались сохранить снятые деревянные плинтусы. Это позволяло не только экономить на стройматериалах, но и не подгонять плинтус к размерам помещения. При аккуратном демонтаже все стыки впоследствии устанавливались на свои места. А если плинтус зачищали от старой краски и окрашивали повторно, то он смотрелся как новый.
Для вторичного использования деревянного плинтуса необходимо следующее:
•    Гвозди следует вынимать из стены аккуратно, не разрушая плинтуса.
•    Из плинтуса вынимать гвозди нужно осторожно, выбивая их в обратную сторону.
•    Все куски демонтированного плинтуса необходимо пометить для того, чтобы впоследствии уложить их на старые места.
•    Толстый слой краски удаляется с плинтуса растворителем и последующей зачисткой.
•    Перед установкой плинтус покрывается тонким слоем краски. Неокрашенный плинтус грунтуется
•    Используя новые шурупы взамен старых, следует выбирать шурупы такого же размера, как и старые.
Поврежденные плинтусы можно использовать в подсобных помещениях и в садовом домике.
Не стоит комбинировать новые и старые плинтусы – подобрать точную копию к старому плинтусу практически невозможно.
Пластиковые плинтусы повреждаются намного легче деревянных, оттого что пластик со временем теряет эластичность, становясь хрупким. Но не поврежденные пластиковые плинтусы можно использовать снова, главное чтобы они соответствовали дизайнерскому решению. Сложность при демонтаже пластиковых плинтусов состоит в различии креплений. Необходимо знать принцип крепления, чтобы аккуратно снять плинтус.










Частичный ремонт пола

    Случаются ситуации, когда требуется частичный ремонт на небольшом участке пола. Такой ремонт не всегда осуществим, некоторые виды покрытий восстановлению поддаются с трудом. Рассматривать каждый вид напольного покрытия приходится отдельно.

Как восстановить повреждение паркетного пола

Главная сложность при частичном ремонте паркетного пола заключается в том, каким образом удалять одну или несколько плашек.
Сначала подбирается плашка для замены. Идеально если найдется оставшаяся от укладки именно этого паркета.
• Отмечаются поврежденные, подлежащие замене плашки.
• Дефектные плашки удаляются в зависимости от способа их укладки. Плашки, установленные плавающим способом извлекать проще всего – их раскалывают и удаляют по частям. Плашки приклеенные также раскалывают, но удалять их несколько сложнее. Плашки, прибитые гвоздями, тоже раскалывают, но стоит уделить особое внимание гвоздям.
• Место под удаленными плашками очищается и выравнивается водостойким составом.
• У плашки, заменяющей поврежденную, удаляются гребни.
• Новая плашка устанавливается взамен старой и закрепляется тем же составом, что и весь паркет.
• Новые плашки выдерживаются несколько суток, затем строгаются вровень со старыми и отделываются мастикой или лаком.
Щели между старыми и новыми плашками заделывают специальной замазкой. Существует несколько рецептов замазок:
1. Стружку от циклевки плашек смешивается с казеиновым клеем, масса втирается в зазоры между плашками. Излишек сразу убирается циклей. Чем хорош этот состав? Естественным цветом древесины, возможностью циклевания и ошкуривания. Недостатки – невысокая прочность и долговечность замазки.
2. Канцелярский клей разводится водой. Просеянный мел и древесные опилки смешиваются в равных долях. В эту смесь добавляется краска нужного оттенка и смешивается с клеем до получения однородной массы. Замазка вдавливается в щели, высыхает, после чего излишки удаляются стамеской. Достоинство этого состава заключается в высокой прочности, недостатки – излишняя твердость, из-за чего слой замазки плохо поддается удалению.
3. 2 части столярного клея варят в 14 частях воды воды, добавляют5 частей портландцемента, 5 частей мелких опилок и  тщательно перемешивают. Применяется замазка в подогретом состоянии (40-45оС). В замазку добавляются сухие пигменты для подкрашивания.
Широкие щели заделывают деревянными рейками. Рейки изготавливаются из плашек и вклеиваются в зазоры между плашками. После высыхания клея рейки срезают вровень с плашками, циклюют и отделывают вместе с полом











Паркетная доска и паркетный щит
    Частичный ремонт пол усложняется необходимостью замены целого щита или доски. Попытки частичной замены плашек на этих изделиях успеха не приносят. Поскольку паркетная доска и паркетный щит соединяются друг с другом в точности так же, как и отдельные плашки, то технология замены доски и щита ничем не отличается от технологии замены отдельных плашек.

Повреждён линолеум
    Повреждение линолеума – случай довольно частый. Ремонт этого напольного покрытия сводится к одному – замене испорченного куска новым:
1.    Подбирается кусок для замены. Отлично если сохранился обрезок после укладки, подходящий по рисунку.
2.    На полу обрисовывается прямоугольником участок, подлежащий замене.
3.    Из нового куска вырезается кусок чуть большего размера, чем обрисованный фрагмент.
4.    Вырезанный кусок закрепляется малярным скотчем на месте дефектного участка, перекрывая весь участок.
5.    Острым ножом по линейке прорезаются насквозь оба слоя линолеума.
6.    Верхний слой удаляется.
7.    Удаляется старый слой внутри вырезанного прямоугольника.
8.    Поверхность внутри удаленного участка очищается и выравнивается.
9.    Примеряется заплата
10.    Клеем промазывается изнанка линолеума и основание пола. Заплата аккуратно укладывается.
11.    Валиком прикатывается заплата к полу, излишки клея удаляются.
12.    Приклеенный участок прижимается к полу грузом до полного высыхания клея.
Прекрасные результаты дает этот способ замены покрытия, если заменяющий кусок удалось подобрать в соответствии с рисунком поврежденного участка.
Существует еще один способ замены линолеума — гладкого, без рисунка:
1.    Вырезается и удаляется дефектный кусок линолеума
2.    Из нового куска вырезается фрагмент шире удаленного на 25-30мм.
3.    Приподнимаются кромки старого линолеума по периметру вырезанного отверстия
4.    Заплату просовывают в отверстие таким образом, чтобы кромки заплаты зашли за края старого линолеума.
5.    Острым ножом прорезают насквозь оба слоя, отступив от краев выреза на 5-10мм.
6.    Из-под старого линолеума извлекают обрезки и вклеивают заплату.
7.    Место заплаты нагружают – поверх накладывается фанера, на фанеру помещается груз.
Следует заметить, что линолеумы на мягкой основе таким способом отремонтировать не удается. Линолеумы на подложках ремонтирую с помощью малярного скотча.






















Что делать с ламинатом

 Заменить дефектную часть ламинатной доски очень трудно. Проще и надежнее заменить целую доску или ряд досок. Для этого понадобится такой же ламинат, как и тот, что лежит на полу. Удалять придется все доски от стены, включая дефектные. Затем заново производится укладка напольного покрытия. Ламинат обладает высокой прочностью, поэтому необходимость  замены возникает крайне редко.

Вам прожгли ковролин

Оплавленный участок ковролина ремонтируем следующим образом:
1.    Поврежденное место вырезается круглым пробойником. Изготовить его можно из консервной банки.
2.    В вырезанном отверстии зачищается основание и заклеивается двусторонним малярным скотчем.
3.    Тем же пробойником вырезается заплата из запасного куска ковролина.
4.    Заплата вклеивается в заменяемый участок на двусторонний скотч. Здесь следует обратить внимание на направление ворса и уложить заплату правильно.
5.    Для маскировки заплаты можно проклеить стык между основой и заплатой и спутать ворс.
Намного проще заменить ковролиновую плитку. Целая плитка укладывается на место поврежденной.

Керамическая плитка
Замена керамической плитки производится в том случае, если плитку разбили. Разбитую плитку вырубают долотом из середины к краям, стараясь не повредить соседние, осколки убирают.
Шпателем удаляются остатки клея из выломанного участка.
Основание выравнивается. На изнаночную сторону новой плитки зубчатым шпателем наносится плиточный клей.
Смазанную клеем плитку укладывают в отведенное место и выравнивают поверхность плитки с остальными. Придется использовать уровень, а для укладки киянку и брусок с мягкой тканевой подкладкой.
После высыхания швов производится затирка.
Иногда требуется заменить не поврежденную плитку, а затирочные швы. В этом случае старый материал из швов удаляется и швы заполняются новым затирочным составом.













Виды полов

     К множеству существующих в данный момент напольных покрытий постоянно прибавляются все новые и новые виды, богатые своим разнообразием, созданные при использовании новых достижений научных и технических мыслей. Рассмотрим некоторые из них:
•    Полы дощатые
•    Различные виды паркета, паркетный щит и паркет художественный
•    Ламинат
•    Линолеум
•    Напольная плитка
•    Ковровые покрытия
•    Полы с подогревом






Дощатые полы

    Дощатые полы до сих пор с успехом применяются в виде напольного покрытия. Их укладывают на черный пол, либо на лаги. Доски выпускаются различной толщины (28, 36мм) и ширины (от 68 до 144мм). Доски имеют выступы и пазы для стыковки и могут быть подвергнуты различным способам обработки и защиты древесины: окраске, лакировке, тонировке, покрытию антисептическими растворами. Из хвойных пород наиболее подходящей является лиственница, а из лиственных хорош пол дубовый.

    Современные полы изготавливаются из массива ценных пород дерева и поступают в продажу с уже отлакированной и ошлифованной поверхностью. Существует также брус для напольного покрытия толщиной 28мм и шириной от 35 до 55мм, имеющий пазы и гребни.  Доска из массива чувствительна к перепадам температуры и влажности, поэтому следует уделить особое внимание предохранению древесины от порчи, применяя современные средства защиты. Плюсы ее использования – низкая теплопроводность, прочность, сопротивление вибрации, хорошая обрабатываемость, красивая фактурная поверхность.

Паркет

Паркет начинался с деревянных мостовых, когда при мощении улиц использовали деревянные плашки и бруски. Штучный паркет набирается и выкладывается по рисунку из плашек различных пород дерева, различной фактуры, цвета и размера. Их сочетание позволяет достичь разнообразного и уникального напольного рисунка большой художественной ценности. Толщина классической паркетной плашки не превышает 12-18мм, но сейчас выпускаются паркетные заготовки более крупных размеров – паркет щитовой, наборный и мозаичный, менее трудоемкий в исполнении.

Паркетный щит

    Паркетный щит – это сплошная деревянная доска с наклеенными паркетными плашками, подобранными в соответствии с дизайнерским замыслом в виде любого рисунка или орнамента. Паркетный щит соединяется с другими пазами. Паркетная доска собирается аналогичным образом и отличается от паркетного щита прямоугольной формой. Сборка паркетного щита и паркетной доски намного проще и менее трудоемка по сравнению с укладкой штучного паркета.

Художественный паркет

    Художественный и как его еще называют, модульный паркет набирается из плашек различного размера, из разных пород дерева, иногда со вставками из металла, камня, перламутра. Модульный паркет набирается на щитах, художественный – выкладывается цельным рисунком.

Ламинат 

Ламинированием называют покрытие поверхностей слоями защитной пленки. Ламинат – это доска напольного покрытия шириной 20см. длиной 1,2-1,7м, впрочем, размеры могут быть любыми, а форма даже квадратной. У каждой фирмы, выпускающей ламинат, свое ноу-хау, от которого зависит способ соединения досок и их структура. Но общим для всех ламинатных досок является наличие четырех защитных слоев:
•    Наружный – состоит из слоя меламина, акрилата или полиуретана. Этот слой выполняет защитную функцию.
•    Декоративный – рисунок, нанесенный на слой бумаги. Может быть рисунком любой породы дерева, фотографии, живописного произведения, камня, даже фрески.
•    Основа – МДФ, ДВВП, толщиной от 5 до 8мм.
•    Стабилизирующий слой – нижний слой ламината, защищающий основу от влаги и перепадов температур.
Могут присутствовать и дополнительные слои – звукопоглощающие, ударопрочные.
Соединенные доски образуют на полу сплошное покрытие, не требующее выравнивания. Доски соединяются посредством замковой системы, не требующей применения клея. Ламинат можно укладывать на ровное основание. Ламинированный пол не крепится к полу черновому, также его называют еще «плавающим». Под пластины стелется  теплозвукоизоляционный слой. Ламинат не вспучивается, не гремит при ходьбе по полу, легок в монтаже, обладает высокой износостойкостью, жаропрочностью, гигиеничностью.





Линолеум

    Линолеум недорогой, богатый разнообразием рисунков и цветовым разнообразием  рулонный материал. Линолеум бывает тонким, толстым, однослойным или многослойным, гомогенным или гетерогенным. Для специальных целей выпускается линолеум антистатический (для помещений с компьютерами), с вкраплениями, предохраняющими от скольжения и т.п. На деревянный пол можно укладывать линолеум более тонкий. Бетонный пол лучше покрывать теплоизоляционным более  толстым линолеумом.

Плитка

Керамическая плитка, имеющий долгую историю материал, прежде использовался только для отделки пола на кухне, в ванной комнате и санузле. В составе керамической или метлахской плитки содержатся песок и глина. Материал экологически чистый, твердый, прочный, негорючий. Сегодня выпускается плитка с добавками полевого шпата, кварцевого песка, различных пигментов – она получила название керамогранит. При добавлении гранул натурального камня и пластика получается материал, называемый кварц-винил – материал, имеющий высокую прочность, химическую стойкость, гибкий и ударопрочный. Еще одна разновидность — прессованная ПВХ-плитка. К поливинилхлориду добавляется синтетическая смола. Защитный слой плитки достигает 1мм при толщине плитки в 3мм. Форма, фактурность плитки, размер позволяет применять ее для решения любых дизайнерских замыслов. Выпускаются также бордюры, уголки и прочие декоративные элементы.

Ковровые покрытия

 Ковровые покрытия не являются самостоятельными напольными покрытиями. Предполагается наличие настоящего пола. Сейчас есть много моделей ковровых покрытий с большим сроком службы. Они рассматриваются как отдельный вид напольного покрытия.
Рулонное ковровое покрытие – отличается от ковра тем, что  край ковра отделан, ковровое покрытие выпускается в виде непрерывного полотна и отмеряется по площади пола.
Ковровая плитка – по структуре не отличается от рулонного полотна, но основа ее состоит из стекловолокна и ПВХ, размером 50х50см. Удобство этого вида коврового покрытия в том, что плитки можно укладывать, составляя различные цветовые комбинации, поворачивая ворс в нужном направлении. Замена износившихся плиток не составляет труда.
Флотекс – сочетает два вида покрытий – ПВХ линолеум и покрытие ковровое. Нейлоновые нити вплавляются в ПВХ подложку в электростатическом поле. Вертикально стоящие плотными рядами нити обеспечивают материалу высокую прочность и износостойкость. Флотекс не задерживает грязь, убирается роторными машинами – никакое ковровое покрытие этого не выдержит, поэтому флотекс идеально подходит для гостиниц, спортивных сооружений, кинотеатров.


Полы с подогревом

Полы с подогревом – еще одна разновидность пола. Теплый пол – конструкция многослойная. Нижний слой содержит нагревательный кабель или трубки водяного отопления, сверху укладываются различные виды напольного покрытия. Теплый пол устраняет сквозняки, сохраняет естественную влажность в помещении, снижает расход энергии на обогрев на 20-30%. Теплый пол не требует ремонта в течение 10 лет.

Подготовительные работы

      При укладке любого напольного покрытия необходимо заняться подготовкой основания. Удаление старого покрытия – это первый этап ремонтных работ помещения. А вот сооружение нового покрытия – этап заключительный, после отделки потолка, стен, замены либо ремонта дверей и окон.
Удаление старого напольного покрытия обязательно если старый пол в глубоких ямах и неровностях, если для укладки нового покрытия требуется подготовленное основание, если предполагается установка «теплого пола».

Удаление старого линолеума
    Удаление старого линолеума не составит труда, если он был уложен без применения клея. На первом этапе удаляем плинтусы. Старые деревянные удаляем монтировкой – здесь все просто – поддел и выдернул с корнем, то есть с гвоздем. Для более аккуратного исполнения  под монтировку неплохо подложить узкий брусок или дощечку. Если плинтус крепился и к стене, во избежание ее повреждения также можно воспользоваться подкладкой. В случае, когда плинтус был закреплен шурупами, их можно отыскать под слоем краски при помощи магнита и вывернуть отверткой или шуруповертом. Пластиковые плинтусы имеют различные способы крепления – это могут быть шурупы вкрученные в дюбели, металлические клипсы, либо специальные пластиковые дюбели, на головки которых крепится плинтус. Каждый вид крепления требует специального подхода, за исключением, пожалуй, шурупов – они удаляются отверткой и шуруповертом.
Заключительный этап – снятие линолеума. Не приклеенный к полу линолеум сворачивается в рулон и удаляется из комнаты. Линолеум, посаженный на клей заставит потрудиться.

Удаление старого паркета

    Удаление паркета или паркетной доски – занятие не слишком трудоемкое. Как правило, паркетная доска к основе не приклеивается и легко поддается демонтажу. Поддевая монтировкой доску можно очень скоро превратить паркетный пол в груду ненужных досок. Технология удаления ламинатной доски и доски массивной аналогична вышеописанной процедуре. 

Удаление старой керамической плитки

    При удалении керамической плитки с пола используются ударные инструменты. Снятие плиточного покрытия начинается с удаления крайней плитки. Одну из плиток разбивают для того, чтобы получить доступ к стыку с полом. Под плитку вгоняют долото, под него подкладывают рукоятку молотка или брусок и как рычагом отделяют плитку. Достаточно одного удара рукой для отрыва плитки от пола.

Удаление плитки из пластика
    В старых квартирах еще сохранилась старая пластиковая плитка низкого качества и со множеством дефектов  — она быстро теряла внешний вид, коробилась и деформировалась. Процесс удаления этой плитки отчасти напоминает удаление плитки керамической. Но хотя поддеть край плитки не составит труда, целиком она с пола не удаляется. Всему виной остатки клея и клочки плиток, намертво приклеенных к полу. Удалять их придется скребком на длинном черенке, напоминающем скребок дворника, тщательно счищая с пола. Поверхность после этой процедуры придется тщательно выравнивать.


Подготовка поверхности для укладки чистового покрытия

После удаления старого покрытия возникает необходимость выравнивания поверхности под новое напольное покрытие. Чаще всего это устройство новой стяжки. Что такое стяжка? Это слой монолитного материала, чаще всего бетона, обеспечивающего ровную поверхность. Выравнивать основание можно также и фанерой и ДСП и оргалитом. Сейчас чаще применяется фанера водостойкая.

Стяжка

После удаления старого покрытия пол нужно тщательно очистить от мелкого мусора веником или пылесосом.
    Очищенную поверхность требуется прогрунтовать для уменьшения пористости. Можно использовать для этой цели обыкновенную половую щетку.
    Далее нужно приготовить выравнивающий раствор. Для приготовления смеси используется винтовая мешалка – насадка на электрическую дрель, именуемая также миксером. Смешивая сухую смесь с водой необходимо тщательно соблюдать пропорции, а приготовлять раствор лучше всего в пластиковой емкости.
    Раствор выливается в нескольких местах помещения – так легче его разравнивать и распределяется широким шпателем по всей поверхности. Выравнивание раствора осуществляется зубчатым валиком. Его покатывают по жидкому раствору. Зубцы валика для разравнивания жидкого раствора выбираются потолще, для более густого — потоньше.
        Раствору дают выдержку для затвердевания в соответствии со сроками, которые обычно указываются на упаковке со строительными смесями.



Фанера
        Фанера для укладки напольного покрытия подходит только водостойкая. Каждый лист такой фанеры снабжается специальным клеймом. На торце фанерного листа видны чередующие светлые и черные полосы. Лицевая сторона водостойкой фанеры совершенно гладкая без сучков. На оборотной стороне допускаются свилеватости и сучки. Крепится фанера к полу обычно шурупами. К деревянному черновому полу либо паркету шурупы требуются обычных размеров. К бетонному полу фанера крепится шурупами более длинными. Электрической дрелью просверливаются отверстия для дюбелей, фанерные листы закрепляются шурупами при помощи шуруповерта. На стыках фанерных листов оставляются зазоры  в 10мм – они играют роль компенсаторов при атмосферных колебаниях.

Фанера по черному полу
        Классический паркет всегда укладывался на черновой пол. После демонтажа паркета можно увидеть, каково состояние чернового пола. Сухая доска, не подвергавшаяся нашествию вредителей, может быть использована в дальнейшем. Деформированные доски, не закрепленные на лагах, придется заменить. Для компенсации разницы в толщине досок под новую доску подкладывается фанерная пластина. Между фанерой и черным полом будет воздушная прослойка, снижающая возможность деформации. Фанерные листы укладываются целиком, крепятся шурупами к черновому полу. Головки шурупов углубляются в фанерные листы на глубину 1,5-2мм. Далее укладывается второй слой водостойкой фанеры, смещая их относительно нижнего слоя таким образом, чтобы швы нижнего слоя перекрывались листами верхнего слоя.

Линолеум

    Линолеум гомогенный, гетерогенныйтонкий, толстый, с основой и без укладывается только на ровное основание. Им может быть стяжка, фанерная или ДСП основа, либо паркет и деревянная доска без щелей. Водостойкость основания характеристика немаловажная. Такое основание долговечнее, препятствует появлению грибка, плесени.
    Укладка линолеума начинается с раскатки рулона на месте укладки. Раскатанный линолеум выдерживают на полу несколько дней в зависимости от его жесткости. Очень жесткий линолеум кладут лицевой стороной вниз и пригружают мешками с песком. После вылеживания линолеум раскладывается в том положении, в котором он будет лежать в помещении и приступают к раскрою. Раскраивая линолеум, следует оставить зазоры у стен в 10мм. Линолеум можно укладывать, прикрепляя к основанию, используя клей. В этом случае нужно следовать рекомендациям, по укладке выбранного линолеума. В небольших помещениях клей можно не использовать, фиксируя линолеум плинтусами.

Наклейка линолеума на основание
    После вылеживания и примерки линолеум скатывают лицевой стороной внутрь и готовят клеевой раствор. Клей может быть в виде вязкого раствора на минеральной или синтетической основе, в виде сухой смеси, но лучше всего применять клей специальный силиконовый – он не боится воды.
    Клеевая смесь выливается на основание в нескольких местах, разравнивается зубчатым шпателем так, чтобы оставались следы от зубцов. Приклеивание полотнища производится постепенно путем раскатывания рулона. Линолеум приглаживается руками для удаления воздуха. Окончательно воздух выдавливается у противоположной стены, поэтому этот край следует разглаживать очень тщательно. Особое внимание следует уделить местам, где приходится делать вырезы – уступы, арки и т.п. Здесь приклеивать линолеум нужно особенно тщательно. Края линолеума прижимают к основанию пола плинтусом. Плинтус присверливается к полу – это позволит плотно прижать линолеум к полу.

Стыки полотнищ линолеума
    Иногда при укладке линолеума не удается обойтись без стыковки полотнищ. Необходимо обеспечить точное совпадение кромок. Для этого действуют следующим образом:
Наклеивают полотнища с двух сторон помещения навстречу друг другу и края не приклеивают, а укладывают внахлест. Место наложения  прорезают по линейке насквозь острым макетным ножом (стыковка с прирезкой).
В случае, когда кромка полотнища повреждена стыковка с прирезкой выполняется так:
        Вдоль будущего стыка оставляется полоса, не смазанная клеем шириной 200-250мм с каждой стороны стыка. На пол укладывается первое полотнище. Второе полотнище укладывается на 50-75мм с нахлестом на первое. Оба полотнища прикатываются и приглаживаются, оставляются на несколько дней для усадки. При помощи линейки прорезают полотнища по месту наложения, отрезанную полоску из-под полотнища удаляют. Кромки отворачиваются, на основу наносится клей, кромки полотнищ укладываются встык, разглаживаются и прижимаются грузом.     Иногда стык требуется приклеить более основательно и дать ему большую нагрузку.
Убирается отрезанная полоса из-под верхнего полотнища, основание под каждым полотнищем промазывается клеем, края полотнищ приклеиваются. Место склейки приглаживается для удаления воздуха, полотна плотно прикатываются таким образом, чтобы стык не обнаруживался.
    Стыковку полотнищ следует выполнять перпендикулярно окну или направлению света для уменьшения видимости шва. В случае, когда требуется добиться совпадения рисунка, следует заранее отрезать край второго полотнища, приклеить одно полотнище к основанию и только потом подгонять рисунок второго. Иногда такой стыковки швов недостаточно и выполняется сварка швов. Сварка швов осуществляется холодным и горячим способом. Холодная сварка выполняется нижеприведенным способом:
1.    Полотнища линолеума приклеиваются к основанию, состыковываются, прирезаются.
2.    На место стыка приклеивается полоса малярного скотча, оставляя стык посередине ленты.
3.    Скотч прорезается в месте стыка полотнищ.
4.    В прорезь заливается полиакрилатный клей.
5.    Стык оставляется до полного высыхания клея.
6.    После высыхания клея застывший клеевой валик срезают ножом.
7.    Скотч удаляется, шов шлифуется.
8.    Горячая сварка выполняется электрическим сварочным пистолетом и пластиковым прутком:
9.    Полотнища линолеума приклеиваются к основанию, состыковываются, прирезаются.
10.  В месте стыка стамеской-лемех вырезают продольную треугольную канавку.
11.  Пистолетом в канавку вплавляют присадочный пластиковый пруток.
12.  После застывания излишки расплава удаляются дугообразным ножом.
13.  Шов шлифуют.  

 Наклеивание на паркет
    Наклеивание на паркет линолеума – процесс особенный. Ему следует уделить отдельное внимание. Если предстоит укладка линолеума на паркетный пол, работа выполняется в следующей последовательности:
1.  Все паркетные плашки укрепляются гвоздями или приклеиваются мастикой. Головки гвоздей заглубляются в дерево.
2.    Плинтусы удаляются, поверхность пола выравнивается шлифмашиной, либо рубанком.
3.    Щели и зазоры заделываются шпатлевкой, не дающей усадки.
4.   Поверхность пола зачищается, пыль тщательно удаляется пылесосом во избежание последующего вздутия линолеума.
5.    Линолеум раскатывается лицевой стороной вниз для выравнивания.
6.  Поверхность пола грунтуется разбавленным вдвое клеем. Для разбавления клея применяется растворитель, рекомендуемый для данного вида клея.
7.    После высыхания слоя грунтовки, поверхность пола шлифуется, тщательно удаляется пыль.
8.    Линолеум укладывается с промазкой клеем.
9.   Уложенное полотно прикатывается от середины к краям, при помощи валика удаляется воздух и излишки клея.
10.  При появлении пузырей и вздутий, на место вздутия укладывается доска, прижимается грузом и оставляется на несколько дней.
11.    Укладываются плинтусы, прижимая линолеум.
    Нужно тщательно соблюдать рекомендации, указанные на упаковке с клеем. Нельзя ни в коем случае расставлять мебель и нагружать линолеум до полного высыхания клея!

Наклеивание по периметру
    В случае, когда линолеум требуется приклеить по периметру помещения, работы выполняются так:
1.    Вдоль стены, от которой начнется укладка линолеума, клеем промазывается полоса.
2.    Край рулона приклеивается по клеевой полосе.
3.    После приклеивания этой стороны, клеем промазываются полосы вдоль перпендикулярно расположенных стен.
4.    Постепенно приклеиваются боковые края линолеума, при этом несколько натягиваясь, во избежание образования морщин.

Ламинат

    Напольное покрытие под названием ламинат обладает массой достоинств: по художественной выразительности он не уступает паркету и линолеуму, имитируя различные породы древесины, природный камень, керамическую плитку, даже паркет. Ламинат легко монтируется на полу и также легко снимается. Поверхность пола совершенно ровная; укладывается ламинат без клея, поэтому ходить по этому полу можно сразу после укладки. Но главные достоинства ламината – высокая износостойкость, прочность, влагостойкость, гигиеничность, высокая теплопроводность.

Стыковка досок ламината
    Простота укладки ламинатных досок  обусловлена специальной формой кромок. Позогребневый способ укладки ушел в прошлое, теперь применяются бесклеевые замковые соединения. Эти соединения не только облегчают монтаж пола, но и исключают появление щелей в стыках. Наиболее распространенные из замковых систем – это системы защелкивающиеся и snap-системы.Они различаются по способу соединения: по snap-системе доски сдвигаются в плоскости, и гребень с усилием загоняется в паз, замки же защелкивающихся систем соединяются под углом и запираются при выпрямлении досок.

Укладка ламината




    Укладка пола с ламинатным покрытием начинается с подготовки поверхности. Об этом рассказывалось в разделе «Подготовка поверхности для укладки чистового покрытия». Если в роли основы выступает паркет, либо линолеум в хорошем состоянии, ламинат можно укладывать прямо на этот пол.
    На подготовленное основание укладывается подложка – она обеспечит звуко и теплоизоляцию покрытия. Стыки полотен подложки приклеиваются малярным скотчем, для того, чтобы подложка под ламинатом не сбивалась и не морщилась. Край подложки выпускают на стену.
    Первую доску ламината укладывают в углу комнаты гребнем к стене. У стены оставляется зазор в 5-10мм для компенсации температурно-влажностных изменений доски. У стены для гарантии зазора устанавливают вкладыш.
    Рядом с первой доской укладывается доска более короткая для того чтобы не совпадали стыки досок в покрытии. От длинной доски отпиливается электролобзиком кусок не менее 20см.     Расстояние между стыками на полу должно быть не менее 40-20см.

Технология стыковки досок
    Технологи сборки досок зависит от типа замкового покрытия. Система запирания досок указывается на упаковке. В системе защелкивающейся присоединяемую доску прикладывают гребнем к пазу уложенной доски под углом градусов. Защелкивают стык, опуская доску на основание. Соединение получается прочным, стык между досками плотный и практически неразличим. Кроме прочности это соединение придает покрытию влагостойкость – пол выдерживает влажную уборку. Особенности укладки ламината данным способом заключаются в предварительной стыковке досок по длине. Короткий кусок доски состыковывается с длинной доской, а потом пристыковывается к предыдущему ряду.
    Если соединение досок осуществляется по snap-системе, тогда замыкание досок осуществляется вдвиганием гребня в паз с усилием. Доски при этом находятся в одной плоскости. Независимо от типа замковой системы поверхность состыкованных досок получается и ровной и гладкой
Замок типа «клик-клик»
    У некоторых замков типа «клик-клик» есть возможность другого соединения коротких стыков – простым вдвиганием гребня в паз в продольном направлении. Если по коротким сторонам замыкание замка производится вдвиганием или усилием руки, то по длинной стороне досок выполнить это не так просто, особенно учитывая недопустимость перекосов в стыке. Поэтому замыкание стыка производят постепенно, ударяя молотком по планке. И даже используя брусок лучше всего использовать киянку, а не металлический молоток. В продаже можно встретить специальные наборы для укладки ламинатной доски, в которые входит брусок, вкладыши и Z-образная скоба, помогающая укладывать доски у стены. Эта скоба представляет собой металлическую планку, с отогнутыми в противоположные стороны под прямым углом концами. На планке имеются мягкие накладки, исключающие повреждение ламината. Для укладки последних досок у стены, Z-образную скобу одним концом зацепляют за край доски, по другому концу ударяют молотком, а лучше киянкой. У стены можно воспользоваться монтировкой: к стене подкладывается брусок, монтировка, упираясь в брусок, отжимает доску от стены и замыкает стык.
Выступы на стенах
    В помещении стены могут иметь выступы, требующие неровного края доски: арки, трубы отопления. В таком случае в доске требуется выполнить соответствующие выемки. По намеченным линиям электролобзиком по изнанке пропиливаются прямые линии, стамеской выбирается требуемый участок – так можно избежать сколов, образующихся при работе пильного полотна. Стамеской следует работать по изнаночной стороне доски.
Один цвет?











Можно разнообразить напольное покрытие, используя различные цветовые сочетания досок. Главное использовать ламинат, произведенный одной фирмой – для обеспечения соединения досок. Одну часть пола можно выполнить досками, укладывая их продольно, а другую часть пола – укладывая доски перпендикулярно. Этот способ хорош при устройстве подиума.     Зрительно увеличивает пространство комнаты укладка досок под углом к стене. Можно чередовать доски разного цвета. Словом, вариантов множество. Все зависит от фантазии и замысла дизайнера.

Диагональная укладка
    Кроме укладки досок ламината вдоль стен комнаты, либо поперек,- применяется еще укладка по диагонали. Есть некоторые сложности в укладке подобным способом, да и количество отходов  с 5-10% увеличивается до 15-20%, но зато покрытие с косыми линиями выглядит очень эффектно, привлекает внимание и зрительно увеличивает площадь помещения.
    Сложности при укладке диагональной связаны с обрезкой под углом обоих концов доски, а также со сложностью при укладке последних досок в углу.
    Каждый торец подлежит индивидуальному раскрою, тщательно под заданным углом распиливается на каждом конце. Лучше всего для этого применять дисковую торцевую пилу. Вручную выполнить это очень сложно.

Ламинат – керамическая плитка
 Ламинат, имитирующий напольную керамическую плитку, применяется для выполнения напольного покрытия кухонь и ванных. На лицевой стороне широкой ламинатной доски есть поперечные декоративные швы, разделяющие доску и имитирующие плитку. С изнаночной стороны такая доска снабжена водостойкой подложкой, поэтому укладка отдельной подложки не требуется.
    Доски ламината стыкуются по длине, сдвигая под углом, затем также состыкованную по длине доску также под углом состыковывают с предыдущей доской. Выполнение такого напольного покрытия несколько сложнее, но получившееся покрытие зрительно расширяет узких проход, если применить диагональную укладку ламинатной доски.

Три цвета
    Дизайнеры не ограничиваются двумя цветами – можно выполнять напольное покрытие, используя три цвета ламинатной доски. А сочетая доску с различным фактурным нанесением, можно добиться совершенно уникальных напольных рисунков. Самое основное требование – использование ламинатной доски одной фирмы.