Наш организм устроен так, что комфортно существовать мы можем в довольно узком температурном режиме. Климатические условия нашего проживания не всегда соответствуют нашим требованиям. Поэтому мы вынуждены принимать необходимые меры для обеспечения комфортного проживания, и в первую очередь это связано с обогревом.
    Понятие «теплый пол» включает в себя не только температурный показатель, но и саму систем обогрева помещений.

Обогрев помещений
    Издавна наши дома обогревались русскими печками. В городах устанавливались модные печи-голландки, обогревающие несколько комнат. При Петре I стали устраивать камины. При сжигании топлива в печах происходит также и проветривание помещения. На смену воздуху из помещения подсасывается воздух с улицы. Современные отопительные приборы не имеют такими свойств приточной вентиляции.
    Радиатор водяного отопления располагается под окном. Нагретый воздух поднимается вдоль окна вверх, движется по потолку к противоположной стене, снова вниз до стены с радиатором. Таким образом, воздух в комнате, перемешанный с пылью, создает возле потолка более теплую зону, чем у пола. Такое распределение воздуха очень не рационально и традиционный радиатор водяного отопления не в состоянии обеспечить комфортные условия проживания.
    Можно утеплить помещение с помощью инфракрасных излучателей – они будут греть предметы не прозрачные для этого излучения. Недавно тарелки-отражатели с раскаленной спиралью были почти в каждом доме. Теперь они обзавелись изящными корпусами и вентиляторами.    
    Широко используются также масляные обогреватели-конвекторы. Внутри корпуса, заполненного маслом, размещен ТЭН. Он нагревает масло, масло циркулирует внутри корпуса, согревая воздух.  
    Но наиболее комфортные условия обогрева создает «теплый пол». Нагревательный элемент расположен внутри поверхности пола, требующей обогрева. Нагрев всей поверхности пола приводит к умеренной конвекции – воздух медленно прогревается и опускается по стенам. Внутри теплого пола находится электрический кабель, выполненный также как любой ТЭН. Кабель для теплого пола содержит проводник высокого сопротивления в многослойной изоляции и защитном корпусе. Изоляция обеспечивает защиту кабеля от влаги. Кабель петлями располагается под полом, заделывается в основание, а сверху устраивается напольное покрытие. Система сама поддерживает установленную температуру и даже может изменять ее в зависимости от погоды, времени суток и дня недели.

Технология устройства тёплого пола

    Самый распространенный способ устройства теплого пола – пол на бетонном перекрытии. Напольное покрытие может быть любым, главное чтобы оно допускало установку теплого пола.
Под паркет или деревянное покрытие устройство гидроизоляции необязательно, хотя и не помешает.
    Пол из керамической плитки обычно ассоциируется с высокой водостойкостью, но под плитку рекомендуется устраивать гидроизолирующий слой.
Под слой линолеума обычно кладется фанера или оргалит. Промежуточный слой приклеивается к основанию, а линолеум – к фанере или оргалиту.
    Основной и главный рабочий слой теплого пола – цементная стяжка с размещенным в ней кабелем и датчиком температуры. Под этим слоем располагается комбинированная теплоизоляция – теплоотражающий экран из алюминиевой фольги и слой теплоизоляционного материала. Обычно это тонкие маты из пенопласта или пробки. Слой стяжки фиксирует нагревательный кабель и датчик температуры, а также выравнивает температурное поле. Поэтому нельзя использовать керамзитовую стяжку, выполняющую роль теплоизоляции.
Толщина стяжки колеблется от 4 до 10см. Чем выше у напольного покрытия характеристики теплопроводности, тем толще должен быть слой стяжки.
    Теплый пол можно устанавливать и на существующий деревянный пол. Составляющие части многослойной конструкции практически не отличается от обычных: напольное покрытие, гидроизоляция, стяжка, датчик температуры, нагревательный кабель, теплоотражающий экран, теплоизоляция. На существующем деревянном полу под стяжкой укрепляется металлическая сетка, для повышения огнестойкости и снижения температуры между полом и теплоизоляцией размещается тонкий слой огнезащитной стяжки. При такой структуре теплый пол поднимается выше существующего уровня на 8-12см. Аналогичным образом устраивается теплый пол под слоем кафельной плитки, паркета и линолеума. Но в ванной комнате или душевой слой гидроизоляции следует размещать и над слоем стяжки, защищая от влаги нагревательные кабели и датчик температуры.
    Устраивая теплый пол, следует сначала определиться с потребной мощностью и длиной кабеля. Простейший вариант – укладка двужильного кабеля петлями. Если помещение редко посещается, кабель можно использовать одножильный. Можно в одном помещении уложить и несколько кабелей с собственным блоком регулирования. Несколько кабелей можно включать параллельно к общему блоку регулирования. Подбирать его нужно в соответствии с допустимым током нагрузки.

Особенности
    Существуют некоторые особенности при устройстве теплого пола:

• Изгиб кабеля должен быть плавным, радиус изгиба не менее  65-70мм.
• От стены кабель должен располагаться на расстоянии приблизительно 150мм.
• При укладке в полу ветки кабеля не должны пересекаться.
•  Нельзя укладывать кабель непосредственно на слой теплоизоляции без подслоя фольги.
• Толщина слоя стяжки должна быть не менее 20-30-мм.
• Запрещается включать неразмотанный кабель. Размотанный кабель включается только через блок терморегулятора.  После монтажа пол нужно выдержать до 3 недель для полного схватывания стяжки и предотвращения появления трещин. Систему обогрева сразу после монтажа включать нельзя!
• Не следует использовать для наружного напольного покрытия материалы с низкой теплопроводностью или большой толщины.
• Под деревянные покрытия и паркет не следует на бетонную стяжку укладывать теплоизоляцию.
• Максимально допустимая температура нагрева деревянных напольных покрытий составляет 260оС, но при толщине паркета или доски в 18мм может произойти коробление покрытия.
• Запрещается укладывать кабель в местах расположения тяжелой мебели или сантехнического оборудования.

Устройство тёплого пола
    Начинается работа по устройству теплого пола с вычерчивания плана помещения с нанесением сетки с шагом, выбранным для укладки кабеля. После этого можно будет определить длину нагревательного кабеля.
Монтаж начинается с выравнивания старого пола. Удаляются все сколы, выступы, трещины. После удаления старого покрытия на основание укладывается слой листовой теплоизоляции – так можно снизить расход электроэнергии. В качестве теплоизоляции используются полосы или плиты теплоизоляционного материала на основе пробки, пенопласт, минвата, керамзитобетон, оргалит. Слой теплоизоляции должен быть ровным без нахлестов и выступов.
    Поверх теплоизоляции укладывается слой фольги. Он не только отражает тепловое излучение, но и предотвращает вдавливание кабеля в слой теплоизоляции, тем самым предохраняя его от перегрева. Кабель перед укладкой прозванивают, проверяют соответствие его сопротивления паспортному. Фиксируется кабель металлическими или пластиковыми монтажными лентами. Монтажные ленты закрепляются при помощи гвоздей или монтажного клея перпендикулярно направлению укладки кабеля. Для крепления кабеля устанавливается три параллельных монтажных ленты – две у основания изгибов кабеля, одна в середине прямого участка. Кабель при укладке слегка натягивается, но не сильно. Не рекомендуется работать с кабелем при отрицательных температурах. Муфта для подключения соединительного провода к регулирующему блоку размещается возле стены. Между линиями кабеля размещается датчик температуры пола. Выполняется он в виде медной или пластиковой трубки, подводящие провода датчика снабжаются защитным чехлом. Датчик размещается в слое стяжки ближе к поверхности пола. В деревянном полу датчик размещается в пространстве под настилом пола.     Устанавливаются датчики температуры воздуха в коридоре, гостиной, детской комнате. Датчики температуры пола устанавливаются в прихожей, туалете, ванной, спальне. После закрепления нагревательного кабеля, датчика и присоединения соединительных проводов производится заливка пола выравнивающим составом. Кабель, датчик, соединительные муфты должны быть полностью покрыты слоем стяжки. Поверхность стяжки аккуратно выравнивают. Далее стяжка высыхает в течение 3 недель. Включать кабель нельзя до полного высыхания стяжки.     Электрическое напряжение подается к нагревательному элементу через терморегулятор. Пока не достигнута нужная температура к кабелю подается напряжение. По типу регулирования терморегуляторы отличаются. Интеллектуальный терморегулятор учитывает температуру за окном. При повышении температуры на 1 градус, температура воздуха в помещении снижается на 0,2 градуса.
    На слой высохшей стяжки укладывается гидроизоляция, например, пергамин. Поверх гидроизоляции выполняется наружное напольное покрытие: паркет, ламинат. Аналогично готовится поверхность под линолеум и керамическую плитку.
    Включение подачи электроэнергии желательно произвести в экономичном режиме. У большинства терморегуляторов имеется режим минимального потребления. Примерно через час можно установить температуру в 20 градусов. При первичном включении прогрев пола может занять до 40 часов, только после этого система выйдет на автоматический режим. На время длительного отсутствия систему желательно перевести в режим минимального подогрева.
    Несмотря на кажущуюся простоту, монтаж теплого пола стоит все-таки доверить специалистам.

       Погонажные изделия, молдинги, раскладки и плинтусы очень близкие родственники. Более современное определение погонажного изделия различного назначения – молдинг. Это и плинтус, и наличник и даже рейка для рамок. Мы будем называть плинтусами погонажные изделия, помещаемые на стыке пола и стены.

Для чего нужны плинтуса?
    Современный плинтус предназначен для декоративной отделки стыка напольного и настенного напольного материала. Правда иногда еще используется для маскировки неровностей. От такого понимания назначения плинтуса произошли видоизменения его форм и размеров. Кроме декоративного применения плинтус был приспособлен для скрытия проводов и кабелей. В результате этих изменений плинтус обзавелся кабель-каналами.

Плинтуса вчера и сегодня
    Раньше плинтуса не отличались разнообразием. Качество отделки, вид древесины и размеры отличались, но внешне они были однообразны. Фрезерованная наружная поверхность и срезанная обратная вершина были рассчитаны на то, чтобы прикрыть угол между стеной и полом и закрыть щель между стеной и полом. Плинтуса изготавливали из любой породы дерева, но были плинтусы и из ценных пород дерева – для паркетного пола. Все плинтуса изготавливаются из цельного дерева. Древесина должна быть ровной, без сучков и сухой. Поэтому хороший плинтус стоит недешево. Сейчас дорогие плинтуса изготавливают с фанеровкой из ценных пород дерева.     Развитие производства пластичных материалов привело к выпуску погонажных изделий из пластика. Это было дешевле и быстрее. Имитация пород дерева достигается либо прокрашиванием в массе, либо пленочным покрытием. На пластмассовых профилях намного удобнее размещать провода, профили легко стыкуются по длине и в углах. Пластиковые каналы для проводов закрываются вкладышем.
 
Удаление плинтусов
    Ремонтные работы на полу начинаются с удаления старых плинтусов. Единственное исключение – мелкий местный ремонт старого напольного покрытия.
    Плинтус может быть прикреплен и к стене и к полу. В старых домах плинтус прикреплялся к полу, гвозди вбивались под углом. На крашеном плинтусе видны шляпки от гвоздей. Плинтус поддевается монтировкой. Ее конец вставляется между плинтусом и стеной. Не исключено, что монтировкой может быть повреждена поверхность стены. Постепенно, переставляя монтировку вдоль стены, отделяем плинтус от пола. Но бывает, что плинтус прибит достаточно крепко. В таком случае, плинтус, скорее всего, разрушится и возможно с участком пола. Если действовать аккуратно, то под монтировку следует подложить деревянный брусок В этом случае стена останется целой. Подобным образом происходит процесс отдирания плинтуса от пола. Плинтус поддевается монтировкой, если под нее подложить прокладку, то можно сохранить поверхность пола. Все вышесказанное относится к старым деревянным плинтусам. Если плинтусы закреплены шурупами, то вывернуть его при помощи отвертки или шуруповерта не составит труда.     Сложность возникает в том случае, когда плинтусы шпатлеваны и окрашены. Поиск головки шурупа можно с помощью магнита или стенным детектором. Место, где детектор или магнит реагирует на металл, зачищается до головки шурупа. Затем шуруп вывертывается.
    Существуют варианты, когда плинтус прикреплен прямо к стене  дюбелями.
    Для удаления пластиковых плинтусов монтировка не требуется, но существует множество способов их крепления. Это может быть случай, когда к стене прикрепляются специальные клипсы, к которым прищелкивается плинтус. Это может быть плинтус, состоящий из двух половинок. Одна из них крепится шурупами к стене, а другая вставляется гребнем в паз. Такой плинтус прилегает к стене очень плотно. Вместо металлических клипс в некоторых конструкциях используют пластиковые дюбели: они с усилием вставляются в отверстие в стене, а на прямоугольные головки дюбелей надевается плинтус. Но наибольшее количество плинтусов крепится к стене традиционно – шурупами в дюбели. Таким образом, процесс удаления плинтусов напрямую зависит от способа, которым его крепили.

Установка плинтусов
    Какой бы вид плинтуса не устанавливался, пользоваться придется практически одним набором инструментов: уровень, рулетка, линейка, торцовочная пила, дрель или шуруповерт.
Работу лучше начать с плана установки плинтусов. На плане необходимо отметить места стыковки плинтусов, наличие углов внутренних и внешних, расположение батарей, дверных проемов, ниш. План выполняется по обмерам помещения в крупном масштабе.
    
Деревянный плинтус
Покупая деревянные плинтусы нужно выбирать прямые, прочные, без сучков и трещин. Если стена длинная и потребуется состыковка, соединять плинтусы лучше всего наискосок – такой стык называется «на ус» и он менее заметен. Во избежание усушки после монтажа, плинтусы несколько дней выдерживают при комнатной температуре. Затем наносится слой грунтовки или грунт-шпатлевки. Плинтусы сушатся, после чего можно приступать к их установке. Если перед установкой вы решили плинтусы покрасить, то после установки их придется подкрасить еще раз. При раскраивании плинтусов, а особенно угловых стыков, нужно учитывать, что углы в наших помещениях редко бывают идеальными и поэтому скорее всего угол распила придется уточнять или маскировать зазоры шпатлевкой.
В месте стыковки плинтуса с дверным наличником лучше использовать соединение встык. По возможности следует выбирать плинтуса по толщине наличника. В этом случае они будут хорошо сочетаться.
    После планировки переходим к формированию угловых стыков. Для этого понадобится обушковая ножовка и стусло, лучше поворотное, с подвижной планшайбой и делениями. Оно удобнее в работе и позволяет выполнять распилы с большой точностью. После того, как спилы будут выполнены, стыки примеряют и оценивают  точность распила. Примерку стыков лучше проводить на полу по месту будущей установки. По окнчании примерки всех вырезанных кусков плинтуса начинается его крепление. Для прибивания плинтуса лучше использовать отделочные гвозди с уменьшенными головками. Прибиваются они вертикально или под небольшим углом. Головки гвоздей углубляются, впадины шпатлюются. Иногда деревянные плинтусы красят или покрывают эмалью в два приема – до установки и после. Сейчас чаще плинтусы крепятся шурупами-саморезами.
     С новыми видами напольных покрытий деревянные плинтусы применяются редко, но при ремонте с паркетным полом деревянные плинтусы незаменимы.

Пластиковый плинтус
Пластиковые плинтусы имеют некоторые преимущества по сравнению с деревянными. Они не гниют, их не нужно красить и легче устанавливать. Пластиковый плинтус легко распиливается, их не нужно раскраивать под углом – можно выбрать готовые угловые соединения и проходные накладки.
    Прикрепление плинтусов выполняется с помощью различных крепежных элементов. Плинтуса с канавкой на оборотной стороне укрепляют на стене с помощью специальных дюбелей. Под установку дюбелей по металлическому шаблону сверлят отверстие в стене, в отверстия вставляются дюбели. На оборотной стороне плинтуса имеется продольная канавка, в нее вставляется головка дюбеля. Главное в процессе установки плинтуса – аккуратно разместить дюбели в отверстиях и наложить на их головки полосы плинтуса. Ударом руки по плинтусу достигается его  прилегание к стене.
    Распространен также способ прикрепления пластиковых плинтусов на металлические клипсы. Металлическая клипса устанавливается на стене с помощью шурупов. Насверливание отверстий производится по специальному кондуктору, затем в эти отверстия вставляются дюбели. После этого в отверстия вставляются дюбели, после чего можно привертывать клипсы. Соединение клипсы с плинтусом производится за счет упругости деталей. Плинтус аккуратно прикладывается к привернутым клипсам. Другие конструктивные варианты соединения плинтусов на клипсы аналогичны описанному способу. Но самый распространенный вариант – прикрепление плинтуса шурупами на дюбелях.
Установка пластиковых плинтусов на дюбелях имеет свои особенности и производится в следующей последовательности:
    Плинтуса примеряются на полу и проверяется правильность раскроя.
    Плинтус прикладывается к стене, в плинтусе сверлятся отверстия для шурупов, делаются отметки на стене.
    Отверстия в стене насверливаются по намеченным точкам.
    Устанавливаются дюбели
    Плинтусы прикладываются к стене и прикрепляются шурупами.

Необходимо учитывать, что плинтусы устанавливают после монтажа напольного покрытия, пачкать его нельзя. Поэтому сверлят отверстия, защищая покрытие от пыли и мусора.
Вкладыши, закрывающие проводку практически незаметны. Плинтус с внутренним каналом для сокрытия кабеля допускает замену проводов или прокладку дополнительных линий. Для этого требуется временное удаление вкладыша. В этот момент могут возникнуть затруднения. Пластиковый вкладыш удаляют с угла помещения, предварительно сняв угловую накладку.
Почему современные пластиковые плинтусы крепятся к стене, а не как раньше — к полу? Все дело во взаимодействии материала напольного покрытия и плинтуса. Любой напольный материал после укладки деформируется и величина деформации зависит от вида напольного покрытия и температурно-влажностных условий помещения. Некоторые материалы деформируются по ширине и длине неодинаково, поэтому деформации возле стен неодинаковы.
Между стеной и краем напольного покрытия всегда оставляется зазор для компенсации подобных деформаций. Этот зазор впоследствии прикрывается плинтусом и край напольного покрытия может свободно перемещаться под плинтусом, если покрытие не прикреплено к полу плинтусом. Плинтус, прикрепленный к стене, не мешает материалам деформироваться. Но для этого приходится сверлить стену, устанавливать дюбели и монтировать плинтусы. Зато и снимать их в случае частичного ремонта просто

Повторное применение
    О повторном применении снятых плинтусов приходится говорить потому, что плинтусы – материал дорогостоящий. Ранее при ремонте старались сохранить снятые деревянные плинтусы. Это позволяло не только экономить на стройматериалах, но и не подгонять плинтус к размерам помещения. При аккуратном демонтаже все стыки впоследствии устанавливались на свои места. А если плинтус зачищали от старой краски и окрашивали повторно, то он смотрелся как новый.
Для вторичного использования деревянного плинтуса необходимо следующее:
•    Гвозди следует вынимать из стены аккуратно, не разрушая плинтуса.
•    Из плинтуса вынимать гвозди нужно осторожно, выбивая их в обратную сторону.
•    Все куски демонтированного плинтуса необходимо пометить для того, чтобы впоследствии уложить их на старые места.
•    Толстый слой краски удаляется с плинтуса растворителем и последующей зачисткой.
•    Перед установкой плинтус покрывается тонким слоем краски. Неокрашенный плинтус грунтуется
•    Используя новые шурупы взамен старых, следует выбирать шурупы такого же размера, как и старые.
Поврежденные плинтусы можно использовать в подсобных помещениях и в садовом домике.
Не стоит комбинировать новые и старые плинтусы – подобрать точную копию к старому плинтусу практически невозможно.
Пластиковые плинтусы повреждаются намного легче деревянных, оттого что пластик со временем теряет эластичность, становясь хрупким. Но не поврежденные пластиковые плинтусы можно использовать снова, главное чтобы они соответствовали дизайнерскому решению. Сложность при демонтаже пластиковых плинтусов состоит в различии креплений. Необходимо знать принцип крепления, чтобы аккуратно снять плинтус.

    Случаются ситуации, когда требуется частичный ремонт на небольшом участке пола. Такой ремонт не всегда осуществим, некоторые виды покрытий восстановлению поддаются с трудом. Рассматривать каждый вид напольного покрытия приходится отдельно.

Как восстановить повреждение паркетного пола

Главная сложность при частичном ремонте паркетного пола заключается в том, каким образом удалять одну или несколько плашек.
Сначала подбирается плашка для замены. Идеально если найдется оставшаяся от укладки именно этого паркета.
• Отмечаются поврежденные, подлежащие замене плашки.
• Дефектные плашки удаляются в зависимости от способа их укладки. Плашки, установленные плавающим способом извлекать проще всего – их раскалывают и удаляют по частям. Плашки приклеенные также раскалывают, но удалять их несколько сложнее. Плашки, прибитые гвоздями, тоже раскалывают, но стоит уделить особое внимание гвоздям.
• Место под удаленными плашками очищается и выравнивается водостойким составом.
• У плашки, заменяющей поврежденную, удаляются гребни.
• Новая плашка устанавливается взамен старой и закрепляется тем же составом, что и весь паркет.
• Новые плашки выдерживаются несколько суток, затем строгаются вровень со старыми и отделываются мастикой или лаком.
Щели между старыми и новыми плашками заделывают специальной замазкой. Существует несколько рецептов замазок:
1. Стружку от циклевки плашек смешивается с казеиновым клеем, масса втирается в зазоры между плашками. Излишек сразу убирается циклей. Чем хорош этот состав? Естественным цветом древесины, возможностью циклевания и ошкуривания. Недостатки – невысокая прочность и долговечность замазки.
2. Канцелярский клей разводится водой. Просеянный мел и древесные опилки смешиваются в равных долях. В эту смесь добавляется краска нужного оттенка и смешивается с клеем до получения однородной массы. Замазка вдавливается в щели, высыхает, после чего излишки удаляются стамеской. Достоинство этого состава заключается в высокой прочности, недостатки – излишняя твердость, из-за чего слой замазки плохо поддается удалению.
3. 2 части столярного клея варят в 14 частях воды воды, добавляют5 частей портландцемента, 5 частей мелких опилок и  тщательно перемешивают. Применяется замазка в подогретом состоянии (40-45оС). В замазку добавляются сухие пигменты для подкрашивания.
Широкие щели заделывают деревянными рейками. Рейки изготавливаются из плашек и вклеиваются в зазоры между плашками. После высыхания клея рейки срезают вровень с плашками, циклюют и отделывают вместе с полом

Паркетная доска и паркетный щит
    Частичный ремонт пол усложняется необходимостью замены целого щита или доски. Попытки частичной замены плашек на этих изделиях успеха не приносят. Поскольку паркетная доска и паркетный щит соединяются друг с другом в точности так же, как и отдельные плашки, то технология замены доски и щита ничем не отличается от технологии замены отдельных плашек.

Повреждён линолеум
    Повреждение линолеума – случай довольно частый. Ремонт этого напольного покрытия сводится к одному – замене испорченного куска новым:
1.    Подбирается кусок для замены. Отлично если сохранился обрезок после укладки, подходящий по рисунку.
2.    На полу обрисовывается прямоугольником участок, подлежащий замене.
3.    Из нового куска вырезается кусок чуть большего размера, чем обрисованный фрагмент.
4.    Вырезанный кусок закрепляется малярным скотчем на месте дефектного участка, перекрывая весь участок.
5.    Острым ножом по линейке прорезаются насквозь оба слоя линолеума.
6.    Верхний слой удаляется.
7.    Удаляется старый слой внутри вырезанного прямоугольника.
8.    Поверхность внутри удаленного участка очищается и выравнивается.
9.    Примеряется заплата
10.    Клеем промазывается изнанка линолеума и основание пола. Заплата аккуратно укладывается.
11.    Валиком прикатывается заплата к полу, излишки клея удаляются.
12.    Приклеенный участок прижимается к полу грузом до полного высыхания клея.
Прекрасные результаты дает этот способ замены покрытия, если заменяющий кусок удалось подобрать в соответствии с рисунком поврежденного участка.
Существует еще один способ замены линолеума — гладкого, без рисунка:
1.    Вырезается и удаляется дефектный кусок линолеума
2.    Из нового куска вырезается фрагмент шире удаленного на 25-30мм.
3.    Приподнимаются кромки старого линолеума по периметру вырезанного отверстия
4.    Заплату просовывают в отверстие таким образом, чтобы кромки заплаты зашли за края старого линолеума.
5.    Острым ножом прорезают насквозь оба слоя, отступив от краев выреза на 5-10мм.
6.    Из-под старого линолеума извлекают обрезки и вклеивают заплату.
7.    Место заплаты нагружают – поверх накладывается фанера, на фанеру помещается груз.
Следует заметить, что линолеумы на мягкой основе таким способом отремонтировать не удается. Линолеумы на подложках ремонтирую с помощью малярного скотча.

Что делать с ламинатом

 Заменить дефектную часть ламинатной доски очень трудно. Проще и надежнее заменить целую доску или ряд досок. Для этого понадобится такой же ламинат, как и тот, что лежит на полу. Удалять придется все доски от стены, включая дефектные. Затем заново производится укладка напольного покрытия. Ламинат обладает высокой прочностью, поэтому необходимость  замены возникает крайне редко.

Вам прожгли ковролин

Оплавленный участок ковролина ремонтируем следующим образом:
1.    Поврежденное место вырезается круглым пробойником. Изготовить его можно из консервной банки.
2.    В вырезанном отверстии зачищается основание и заклеивается двусторонним малярным скотчем.
3.    Тем же пробойником вырезается заплата из запасного куска ковролина.
4.    Заплата вклеивается в заменяемый участок на двусторонний скотч. Здесь следует обратить внимание на направление ворса и уложить заплату правильно.
5.    Для маскировки заплаты можно проклеить стык между основой и заплатой и спутать ворс.
Намного проще заменить ковролиновую плитку. Целая плитка укладывается на место поврежденной.

Керамическая плитка
Замена керамической плитки производится в том случае, если плитку разбили. Разбитую плитку вырубают долотом из середины к краям, стараясь не повредить соседние, осколки убирают.
Шпателем удаляются остатки клея из выломанного участка.
Основание выравнивается. На изнаночную сторону новой плитки зубчатым шпателем наносится плиточный клей.
Смазанную клеем плитку укладывают в отведенное место и выравнивают поверхность плитки с остальными. Придется использовать уровень, а для укладки киянку и брусок с мягкой тканевой подкладкой.
После высыхания швов производится затирка.
Иногда требуется заменить не поврежденную плитку, а затирочные швы. В этом случае старый материал из швов удаляется и швы заполняются новым затирочным составом.